Технология выращивания саженцев плодовых деревьев

Технология выращивания саженцев плодовых деревьев

Первое поле питомника (очередное поле, поле окулянтов)

Подготовка почвы. Основной задачей подготовки почвы под питомник саженцев плодовых деревьев является создание глубокого питательного слоя и выровненной поверхности. Для этого вносят 30-60 т навоза, 60-90 кг д.в. фосфорно-калийных удобрений на 1 га и проводят плантажную вспашку на глубину 40-45 см на недостаточно мощных почвах и 50-60 см на глубоких. Подзолистые почвы пашут на глубину 20 см с рыхлением дна борозды на 10-15 см. При глубоком плантаже удобрения лучше вносить после его проведения и запахивать на глубину 25-35 см. после вспашки почву разрабатывают культиваторами, боронами и выравнивают. Время вспашки для весенней посадки – осень, для осенней – за 2-3 месяца до посадки.

Сроки посадки саженцев плодовых деревьев зависят от зоны и способа закладки очередного поля питомника.

На юге лучшие результаты дает осенняя посадка. При этом сроке подвои хорошо укореняются и весной дружно и раньше трогаются в рост. В районах с суровыми бесснежными зимами подвои высаживают весной. Весной закладывают очередное поле питомника зимними прививками.

Густота и схема посадки подвоев связаны с силой роста растений, возрастом выпускаемого посадочного материала и условиями выращивания. В большинстве районов при выращивании двухлетних саженцев яблони на сильнорослых подвоях расстояния между рядками устанавливают 80-90 см, а в рядках -25-30 см (40-45 тыс. подвоев на 1 га). Для выращивания двухлетних саженцев груши и яблони на среднерослых подвоях схема посадки 80Х25-30 см. При выращивании однолетних саженцев всех пород площадь питания уменьшают до 70-80Х20-25 см. Передовики производства для увеличения выхода однолетних саженцев до 80-100 тыс. с 1 га питомника на высоком агрофоне применяют двухрядную ленточную посадку с расстояниями между лентами 70 см, между рядками в ленте – 20-30, а в рядах -10-18 см.

Для лучшего освещения растений ряды направляют с севера на юг.

Первое поле питомника закладывают различными способами: предварительно выращенными подвоями, реже – посевом семян на постоянное место и привитыми растениями (окулянтами и зимними прививками).

Закладка первого поля подвоями. Для закладки очередного поля этим способом используют предварительно выращенные на участке размножения или в парниках, иногда в теплицах, однолетние подвои. Допускается высадка двухлетних подвоев, выращенных в перешколке или путем зеленого черенкования.

Для лучшей приживаемости и удобства посадки у подвоев подрезают корни и укорачивают надземную часть. Главный корень сеянцев подрезают секатором на расстоянии 15-20 см от корневой шейки, а у боковых оставляют 5-10 см. У сеянцев надземную часть оставляют длиной 20-25 см, у клоновых подвоев – 40-45 см для более заглубленной посадки. Боковые разветвления, если они есть, срезают за исключением верхних. Перед посадкой корни обмакивают в глино-навозную или земляную болтушку,  приготовленную на 0,002%-ном растворе гетероауксина для лучшей приживаемости и роста подвоев.

Против вертициллезного увядания косточковых пород надземную часть подвоев погружают на 3-5 сек в 1%-ный раствор ДНОК.

Подвои в больших питомниках высаживают специальной посадочной машиной СШН-3, переоборудованными лесопосадочными машинами типа СЛЧ-1, а на малых площадях – вручную под гидробур, лопату, мотыгу или меч. У сеянцевых подвоев корневую шейку заглубляют на 5-6 см. Клоновые подвои (отводки) заглубляют в почву на 18-20 см. Основные показатели качества посадки – плотное прилегание почвы к корням и строго вертикальное положение растений. Очень эффективен послепосадочный полив растений и окучивание почвой на 10-15 см после осенней посадки и на 6-8 см после весенней.

Закладка очередного поля посевом семян. На юге очередное поле питомника можно закладывать посевом семян, минуя школу сеянцев. При этом способе на один год ускоряется выращивание посадочного материала, экономятся затраты и предупреждается перерастание подвоев. Отборные семена косточковых и семечковых пород высевают обычно рядками в те же сроки, что и в школу сеянцев, но с меньшей (в 3-4 раза) нормой посева, так как густота стояния растений в очередном поле питомника меньше, чем в школе. Всходы 1-2 раза прореживают, оставляя хорошо развитые растения через 10-12 см, проводят подсадку (используют сеянцы, удаляемые во время прореживания) и подрезают корни на глубине 8-12 см в период от появления семядолей до образования двух-трех листьев. Прореживание лучше проводить после восстановления роста подрезанных корней у сеянцев. Хорошей всхожести семян, сильного и непрерывного роста сеянцев добиваются с помощью строгого соблюдения сроков и глубины посева, тщательного ухода, поливов и подкормок.

Закладка первого поля рассадой в питательных горшочках и кубиках ускоряет на год выращивание саженцев и экономит расход семян. Кубики или горшочки готовят на станках ИГ-9М или РГС-25 из смеси торфа (40%), земли (40%), перегноя (17%)и песка (3%). Кислотность торфа должна быть 5,5-6. На 1 кг смеси добавляют 15-20 г суперфосфата, 1-3 г калийной соли и 3-5 г аммиачной селитры. Подготовленные кубики или горшочки помещают в парники или пленочные теплицы на юге в конце января, в средней зоне – в феврале. Семена предварительно стратифицируют и высевают в наполненные парниковой землей ящики с таким расчетом, чтобы в конце января – начале февраля можно было делать пикировку. Пикировку в кубики начинают, когда температура под пленкой или рамами достигнет 18-20

0 С днем и не ниже 6-8⁰ С ночью. Пикируют ключками  или пересадкой растений в фазе двух семядолей. Уход за растениями заключается в систематическом проветривании теплиц или парников, регулярном увлажнении и удалении сорняков.

К моменту высадки в первое поле питомника подвои достигают высоты 10-14 см и имеют шесть-десять хорошо развитых листочков. Лучший срок высадки подвоев в питательных кубиках в открытый грунт на юге конец апреля – май, в средней полосе конец мая – середина июня, когда почва на глубине 10 см прогреется до 10⁰ С. Высаживают подвои обычно по схеме 90Х25 см в хорошо увлажненные борозды глубиной 15-20 см, под гидробур или посадочными машинами СКН-6, СКНБ-4.

Сеянцы в питательных кубиках или горшочках имеют хорошо развитую корневую систему, раньше (на месяц) начинают вегетацию и лучше подходят к окулировке в год их выращивания.

Уход за первым полем питомника до окулировки. В период вегетации по мере необходимости проводят культивацию междурядий на глубину 8-10 см, рыхление в рядах, удаление сорняков, азотные подкормки из расчета 30-60 кг д.в. на 1 га, полив и защиту растений от вредителей и болезней. Хорошие результаты дает предложенный Северо-Кавказским научно-исследовательским институтом садоводства механизированный способ обработки почвы, который заключается в чередовании окучивания и разокучивания растений в рядах с помощью специально изготовленных бритвеннных и отвальных окучников. Для борьбы с сорняками можно применять гербициды  (симазин 8-16 кг на 1 га в зависимости от типа почвы)

Кроме указанных работ, удаляют боковые разветвления на нижней части стволиков до высоты 20 см, чтобы подготовить эту зону для окулировки.

Окулировка – самый распространенный способ размножения плодовых растений в питомниках. Окулировка – прививка на подвои щитка сорта с одиночной ростовой почкой (глазком). Способ отличается простотой, самой высокой производительностью (до 1500-1800 прививок в день), хорошей приживаемостью (90-100%) и экономным расходованием привойного материала (черенков).

Применяют в основном три способа окулировки: 1) в Т-образный надрез, 2) вприклад и 3) дудкой. Для окулировки в Т-образный надрез и дудкой требуется, чтобы на подвое кора хорошо отставала от древесины. Окулировку вприклад можно выполнять независимо от степени отделения коры. Этот способ проще и производительнее других: не требуется строгое соблюдение длины среза щитка, подвой может быть любой толщины. Прививка вприклад заслуживает широкого производственного испытания во всех зонах страны. Окулировку дудкой применяют редко, для пород с толстой корой (грецкий орех, инжир и др.).

Окулировку выполняют специальными окулировочными ножами. Она состоит из следующих операций: 1) надрезают или снимают участок коры на подвое,2) срезают щиток с глазком с черенка сорта, 3) вставляют или прикладывают щиток в надрез или на  участок снятой коры и части древесины на подвое, 4) обвязывают место окулировки.

Разработаны различные приемы срезки щитка с черенка привоя, подготовки места для окулировки на подвое и соединения щитка с подвоем.

В зависимости от способа окулировки на подвое делают Т-образный надрез, срезают участок коры с древесиной, одинаковый по площади со щитком привоя или снимают кольцевую, полукольцевую либо в виде прямоугольника полоску коры.

При Т-образном надрезе коры сначала делают полулунный поперечный надрез, а затем продольный длиной около 1,5 см. Надрезанную кору при плохом отставании слегка раздвигают специальным наконечником ножа, чтобы легче было вставить щиток привоя. Для ускорения выполнения Т-образного надреза в Харьковском сельскохозяйственном институте сконструирован специальный нож с острым «утюжком» на конце, с помощью которого кору надрезают одним движением сверху вниз.

Для окулировки вприклад сначала делают косой надрез под углом около 45⁰ в нижней части, а затем движением лезвия ножа сверху вниз срезают щиток, по площади одинаковый со щитком привоя. В нижней части среза получается заглубленный уступ, который обеспечивает закрепление щитка привоя и облегчает обвязку.

Для окулировки дудкой на подвое вырезают полоску коры, одинаковую с полоской коры привоя.

Щитки привоя срезают с тонким слоем древесины против почки или без древесины. Наиболее распространен первый прием, второй чаще используют для косточковых пород. Разновидностью окулировки щитком без древесины является снятие глазка с полоской коры для прививки дудкой, полудудкой или прямоуголным щитком. Щитки режут чаще всего от основания черенка к его верхушке, чтобы можно было делать окулировку с ножа, не перенося щиток из одной руки в другую. Окулировка с ножа производительнее. Длина щитка 1,5-3 см с глазком посередине или немного ближе к нижнему концу, поверхность среза ровная, гладкая.

Слой древесины для окулировки в Т-образный надрез должен быть очень тонкий. Это можно сделать только хорошо заточенным (как лезвие бритвы) ножом. Загрязненные, подсушенные и случайно намоченные водой щитки не приживаются.

Соединение щитков привоя с подвоями проводят быстро, добиваясь лучшего соприкосновения камбиальных слоев.

Обвязка. Место окулировки плотно обвязывают полосками синтетических пленок шириной 10-12 мм и длиной 20-30 см. Можно использовать медицинский лейкопластырь, ленты липового мочала и другие материалы. Лучше всего пригодна тонкая полихлорвиниловая пленка, проходит испытание обвязка липкой пленкой. Обычно обвязку проводят сверху вниз, а при окулировке вприклад – снизу вверх. Для этого конец пленки прижимают указательным пальцем левой руки немного выше места окулировки, а правой рукой обматывают лентой спирально, спускаясь вниз так, чтобы края витков накрывали друг друга. Возле глазка обычно оставляют просвет (у яблони иногда глазок закрывают). Обвязку заканчивают ниже места окулировки и конец пленки закрепляют узлом или петлей.

Окулируют подвои с северной стороны по направлению ряда, чтобы уменьшить опасность подсыхания щитков и выламывания окулянтов орудиями при обработке почвы.

В большинстве районов России окулируют на высоте 5-12 см или на уровне корневой шейки. В Нечерноземной зоне, где есть опасность вымокания привитых почек взимне-весенний период, а также слаборослые подвои для заглубленной посадки саженцев окулируют на высоте 10-15 и даже 20-25 см.

Для увеличения выхода саженцев некоторые косточковые породы и сорта семечковых культур с пониженной приживаемостью прививки окулируют одновременно двумя глазками на одной высоте с противоположных сторон. Если весной прорастают оба глазка, выбирают лучший.

Успех окулировки зависит, прежде всего, от быстроты и качества выполнения всех операций, соблюдения сроков проведения.

Сроки окулировки. Основную окулировку проводят летом в июне – июле – августе, когда стволики подвоев достигают необходимой толщины (8-12 мм), хорошо отстает кора от древесины и вызревают побеги на маточных деревьях, с которых заготавливают черенки. В северной зоне плодоводства окулировку начинают с 15-20 июня, в средней полосе – с 20июня по 15-20 августа, на юге – с конца июля до начала сентября. В первую очередь окулируют вегетативно размножаемые подвои, а затем последовательно грушу, вишню, летние сорта яблони, абрикос, сливу, осенние и зимние сорта яблони, черешню и персик. Слишком ранняя окулировка может привести к преждевременному прорастанию глазков и гибели их зимой, а запоздалая – еще и к плохому срастанию.

Заготовка черенков привоев. Для окулировки на маточных деревьях в зоне хорошего освещения кроны берут нормально развитые, вызревшие побеги длиной не менее 30 см. Сразу же удаляют все листья, оставив черешки длиной 8-12 мм, укорачивают нижнюю часть и верхушку побега с недоразвитыми глазками. Для окулировки берут глазки средней зоны побега.

Черенки лучше всего заготавливать рано утром в день окулировки. Их связывают в пучки по 50 штук, обязательно этикетируют и прикрывают мокрой мешковиной. На время окулировки черенки кладут нижними концами в ведра с небольшим количеством воды.

При необходимости черенки хранят в прохладных помещениях, подвалах, холодильниках или ледниках во влажных опилках или в полиэтиленовых мешочках. Пересылают черенки в полиэтиленовых мешочках или в ящиках с увлажненными опилками. Предварительно срезы на черенках покрывают расплавленным парафином.

Организация труда на окулировке. Окулировка – важный и ответственный прием в плодовом питомнике, требует тщательной подготовки и высокой квалификации рабочих. Ее проводят по заранее составленному плану, где указывают объем работы, сроки окулировки, прививаемые сорта, потребность в рабочей силе, необходимое количество ножей, черенков и обвязочного материала.

Для окулировки создают звенья обычно из двух человек. Труд – раздельный. Один непосредственно только окулирует, другой вслед за ним делает обвязку. Подсобные рабочие разокучивают подвои перед окулировкой, протирают место окулировки чистой влажной тряпкой, рыхлят почву в рядках после окулировки и в засушливых условиях окучивают растения землей на 10-15 см. Такая организация повышает производительность труда и качество работы при окулировке. Если окулировщик работает быстро, в звено включают третьего рабочего (двое проводят обвязку).

Мастер-окулировщик должен иметь отточенный до остроты бритвы нож, оселок, ремень для наводки ножа, фартук для черенков и ведро. Для очистки лезвия ножа запястье левой руки обвязывают полосой марли. Быстрота операций, точность и чистота срезов, плотное прилегание и максимальное совпадение камбиальных слоев прививаемых компонентов – главные требования, предъявляемые к окулировке.

В сухую, ветреную, жаркую погоду окулируют в две смены: рано утром с 5-6 до 9-10 часов и вечером с 16 до 20 часов. Это облегчает труд рабочих и повышает качество окулировки.

Уход за окулянтами. После окулировки проводят рыхление почвы, а в засушливых районах страны – полив. Примерно через три недели проверяют приживаемость глазков (летне-осенняя ревизия). Прижившийся щиток имеет нормальный цвет и свежий вид, черешок листа обычно легко опадает от прикосновения. У неприжившихся окулировок черешок ссыхается с щитком и не опадает, щиток темнеет, сморщивается. Подвои с неприжившимися щитками отмечают, завязывая верхушки, и окулируют вторично, т. е. делают подокулировку, если не упущены сроки.

В северо-западных и северных районах пленочную обвязку на зиму оставляют, на юге ее чаще всего снимают, разрезая ножом. Это делают для того, чтобы при осеннем утолщении стволиков пленка не врезалась и на них не появлялись перетяжки. В районах с суровой малоснежной зимой место прививки окучивают почвой.

Как вырастить здоровые саженцы самостоятельно

1) Подготовка почвы

2) Выращивание саженцев из семян

3) ТОП-3 способов окулировки

3.1) Питомник “Лучший Сад”: предложения купить саженцы по самым адекватным в Москве ценам

Большинство садоводов предпочитают покупать саженцы в питомниках — проверенных и авторитетных компаниях, в которых посадочный материал выращивается под наблюдением опытных специалистов при соблюдении всех требований технологии посадки растений. Но есть такие дачники, которые предпочитают это делать самостоятельно, изучают специальную литературу, смотрят мастер-классы и смело экспериментируют. Этот материал будет им полезен, потому что в нем есть масса ценной информации о том, как вырастить саженцы и потом организовать за ними правильный уход.

Подготовка почвы для самостоятельного выращивания саженцев

Подготовка почвы

В первую очередь, решив заняться выращиванием саженцев, следует подготовить почву. Для плодовых деревьев необходимо создать глубокий питательный слой почвы. Для этого на 1 га земли понадобятся:

• 30-60 т навоза;
• 60-90 кг д. в. фосфорно-калийных удобрений.

Зная эту пропорцию всегда можно рассчитать необходимое количество удобрения для ваших соток на даче. Внесение удобрений предполагает проведение плантажной вспашки. Для недостаточно мощных почв глубина вспашки должна достигать 40-45 см, для глубоких — 50-60 см. Если почва подзолистая, ее вспахивают на глубину 20 см и обязательно делают рыхление дна бороздами глубиной 10-15 см. Если плантаж глубокий, удобрения стоит вносить после его проведения и затем дополнительно запахивать на глубину 25-35 см. Следующий технологический этап процесса подготовки почвы — ее обработка культиваторами и боронами. Заключающий этап — выравнивание. Если планируется весенняя посадка для вспашки стоит выбрать осень, если осенняя — за 2-3 месяца до посадки.

Сроки посадки саженцев во многом зависят от зоны произрастания и способа закладки такого растительного материала. Густота и схема посадки подвоев напрямую зависят от силы роста растений и возраста посадочного материала. В Москве и Подмосковье при выращивании 2-летних саженцев на сильнорослых подвоях расстояние между рядками должно быть в пределах 80-90 см, а в рядках — 25-30 см. Если подвои среднерослые, то 2-летние саженцы высаживаются по схеме 80х25-30 см. Для 1-летних саженцев рекомендуется схема посадки 70-80 х 20-25 см. Чтобы растения лучше освещались в течение дня, ряды направляют с севера на юг.

Чтобы приживаемость была выше, и при пересадке возникло минимум неудобств, у подвоев подрезают корни. Также рекомендуется укоротить надземную часть. Главный корень обрезают секатором, отступая 15-20 см от корневой шейки. А вот боковые корешки оставляют по 5-10 см. Для надземной части достаточно оставить 20-25 см. Если речь идет о клоновых подвоях, то стоит оставить 40-45 см — это позволит провести более углубленную посадку. Также опытные садоводы дают дельный совет — срезать боковые разветвления (верхние оставляют).

Как корни обмакивают в земляную болтушку

И еще одна важная хитрость или проверенный прием, как будет угодно — перед посадкой корни обмакивают в земляную или глино-навозную болтушку, приготовленную на 0,002%-ном растворе гетероауксина. Это существенно улучшит приживаемость и последующий рост подвоев. Чтобы не допустить вертициллезное увядание саженцев косточковых пород, надземную часть подвоев рекомендуется на 5 секунд поместить в 1%-й раствор ДНОК.

Следует обратить внимание: у сеянцев подвоев корневую шейку опытные садоводы рекомендуют заглублять в почву максимум на 5-6 см в грунт. Клоновые подвои достаточно заглубить на 18-20 см. Качество посадки саженцев проверяется по плотности прилегания почвы к корням. Растение должно располагаться строго вертикально. Не стоит забывать о после посадочном поливе растений. Также важно окучивание почвой. После осенней посадки ее делают на глубину 10-15 см, после весенней — на 6-8 см.

Выращивание саженцев из семян

Особенно терпеливые садоводы решаются вырастить деревья из семян. Такой способ позволяет ускорить выращивание посадочного материала. При этом экономятся материальные затраты и не допускается перерастание подвоев. Для этого берутся отборные семена и высевают рядками. Всходы один-два раза прореживают — садоводы оставляют через 10-12 см хорошо развитые растения. Отменная всхожесть, непрерывный рост сеянцев можно получить при неукоснительном соблюдении глубины и сроков посевов, тщательности ухода, своевременном поливе, организации грамотных подкормок.

Как грамотно вырастить саженцы из семян – садоводы делятся секретами

Семена выращивают в горшочках или кубиках. Их делают на специальных станках из смеси:

• земли;
• торфа;
• перегноя;
• песка.

Все ингредиенты берутся в определенных пропорциях. Горшочки или кубики с посаженными семенами помещаются в теплицу или парник. Когда средняя дневная температура в парнике или теплице достигает 18-20 градусов и не опускается ниже 6-8 градусов по ночам, проводится пикировка растений. Парники и теплицы должны постоянно проветриваться. Семена систематически увлажняются и пропалываются — сорняки нужно удалять.

В открытый грунт растения высаживаются в конце мая — середине июня. При этом подвои достигают высоты 10-14 см. У них по 6-10 хорошо развитых листочков. Их пересаживают в почву на глубину 10 см, когда она прогревается до 10 градусов С по схеме 90х25 см. Для этого делают борозды глубиной 15-20 см, хорошо увлажнив их. Такие сеянцы имеют хорошо развитую корневую систему. Со временем у них удаляют боковые разветвления на нижней части до высоты 20 см. Это позволяет подготовить, зону для окулировки, которая отличается хорошей приживаемостью и экономным расходованием черенков.

ТОП-3 способов окулировки

Существуют и используются три основных способа окулировки:

• в Т-образный надрез;
• дудкой;
• в приклад.

Для проведения окулировки дудкой или в Т-образный надрез нужно, чтобы на подвое кора хорошо отделялась от древесины. Для окулировки в приклад степень отделения коры не столь важна — это более простой способ. Но при этом он самый производительный так, как нет необходимости в строгом выдерживании длины среза щитка. Также и подвой может быть любой толщины. А вот окулировку дудкой применяют намного реже, и подходит она исключительно для пород деревьев, у которых самая толстая кора. Например, это может быть инжир или грецкий орех.

Следующий важный момент — для окулировки нужно иметь и использовать специальный нож. Сам процесс состоит из четырех основных этапов:

• снимают или надрезают фрагмент коры на подвое,
• с черенка аккуратно срезают щиток с глазком,
• аккуратно прикладывают или вставляют щиток на участок снятой коры и в надрез;
• тщательно обвязывают место окулировки.

Существует множество приемов срезки щитка с черенка привоя. Также разной может быть подготовка места для окулировки на подвое, и различают способы соединения щитка с подвоем — каждый садовод выбирает один из них.

Когда выбирается способ окулировки на подвое с помощью Т-образного надреза, нужно срезать участок коры вместе с древесиной. Он должен быть одинаковый по площади со щитком привоя. Также допускается снять кольцевую, полукольцевую или прямоугольную полоску коры. В первую очередь делают полулунный поперечный надрез, а после этого продольный (около 1,5 см). Если надрезанная кора плохо отстает, ее нужно с помощью наконечника специального садового ножа слегка раздвинуть. Это облегчит процесс и будет намного легче и проще вставить щиток привоя.

Три основных способа окулировки, особенности каждого и самые подходящие для этого сроки

Окулировка в приклад предполагает получение косого надреза в нижней части (под углом в 45 градусов). После этого аккуратным движением лезвия ножа сверху вниз срезают щиток. Его площадь должна быть равной площади привоя. Таким образом, в нижней части среза образуется заглубленный уступ. Он поможет закрепить щиток привоя, и обвязка будет более облегченной. Когда же выбрана окулировка дудкой, на подвое вырезают полоску коры, равную по площади полоске коры привоя.

Соединение щитков привоя с подвоями нужно провести максимально оперативно и проследить, чтоб камбиальные слои хорошо соприкасались. Место окулировки обвязывают полосками, полученными из синтетических пленок. Они должны прилегать плотно. Достаточно полосок длиной 20-30 см и шириной 10-12 мм. Кроме этого допускается использование ленты липового мочала, медицинского лейкопластыря. Но более практичная все же полихлорвиниловая пленка.

Обвязка проводится сверху вниз. Если речь идет об окулировке в приклад, то тогда – снизу вверх. В районе глазка рекомендуется оставлять небольшой просвет. Конец пленки по окончанию обвязки закрепляют петлей или узлом.

Окулировка подвоев лучше проводить с северной стороны по направлению ряда — это уменьшит вероятность подсыхания щитков. Традиционно окулируют на высоте 5-12 см. Допустимо делать это на уровне корневой шейки.

Когда речь идет о косточковых породах деревьев и сортах семечковых культур, для увеличения выхода саженцев окулируют одновременно двумя глазками на одной высоте с противоположных сторон. Весной изучают глазки и если прижились оба, выбирают более сильный.

Окулировка летом

В какой срок делать это лучше всего? Окулировку проводят летом. В этот период стволики подвоев достигают необходимой толщины (8-12 мм), у них кора хорошо отстает от древесины и есть высокий шанс вызревания побегов на маточных деревьях, с которых заготавливают черенки. В первую очередь берутся за вегетативно размножаемые подвои. После этого окулировке подвергаются:

• груши;
• сорта летних яблонь;
• вишни;
• сливы;
• абрикосы;
• осенние сорта яблонь;
• зимние сорта яблонь;
• черешни;
• персики.

Если поторопиться с окулировкой, это может привести к преждевременному прорастанию глазков, и они гарантированно погибнут зимой, а если отложить процесс – к их плохому срастанию.

Для окулировки подойдет время 5-6 часов утра и 16-20 часов вечером. После проводят рыхление почвы. Через 21-25 дней проверяют приживаемость глазков. Неприжившиеся щитки (если позволяют сроки) окулируют повторно. Пленочную обвязку допускается оставлять на зиму. Можно место прививки окучить почвой до весны.

Питомник “Лучший Сад”: предложения купить саженцы по самым адекватным в Москве ценам

Мы разобрались, как вырастить саженец самостоятельно. Но большинство садоводов решают доверить этот процесс профессионалам и купить уже готовый и здоровый саженец. В питомнике “Лучший Сад” огромный выбор посадочного материала, выращенного специалистами на землях в Подмосковье. Наши садоводы расскажут, как правильно посадить и при необходимости пересаживать саженцы, как их сохранить, если они куплены заранее, а также как правильно выбрать место на участке, в какие сроки заняться пересадкой, правильно организовать последующий уход за растениями. Но лучше всего заказать эти услуги у наших специалистов — так ваш саженец гарантированно приживется на новом месте. Наши садоводы точно знают, как правильно посадить каждую культуру.

Питомник лучших в Подмосковье саженцев

Заказать и купить саженцы просто — достаточно позвонить или заказать обратный звонок, оставить заявку на сайте. У нас лучшие цены в Подмосковье и гибкая система скидок для оптовых и постоянных покупателей. У менеджеров стоит уточнить стоимость транспортировки и время доставки. Онлайн-продажа саженцев удобна и приятна, экономит ваше время и усилия.

Рейтинг:

оценок: 2 (среднее: 5,00 из 5)

Загрузка…

Поделиться с друзьями

Выращивание плодовых деревьев из семян

Перейти к концу галереи изображений

Не гарантируется, что из семян яблони Гала прорастет другая яблоня Гала. Прививка и окулировка позволяет получить желаемый сорт. Во-первых, вам нужно будет охладить семена, чтобы они проросли, и вы можете сделать это одним из трех способов.

Перейти к началу галереи изображений

Новое растение будет таким же, но его плоды и вегетативные части могут выглядеть не так, как у родителя, потому что растение «гетерозиготно». Поэтому все плодовые деревья необходимо размножать вегетативно либо прививкой, либо окулировкой.

Для прививки и окулировки необходимо, чтобы у вас был совместимый подвой или материнское растение, на которое вы можете прикрепить желаемый сорт. Недорогой способ получить подвои для рассады — это собрать семена того вида растений, который вы размножаете.

Семенам всех распространенных фруктовых деревьев (яблоня, груша, персик и вишня) требуется период охлаждения, прежде чем они прорастут и образуют новые растения. Период охлаждения наступает после созревания фруктовой части. Этот период известен как период покоя или дозревания. В этот период эмбрион развивается, пока не созреет. Это достигается путем обработки семян холодом.

Домовладельцы и садоводы-любители часто любят экспериментировать и выращивать плоды деревьев из семян. Часто у многих из этих людей возникает ошибочное впечатление, что дерево, выращенное из семени, принесет плоды, точно такие же, как те, которые они видели или ели. Это ошибочное предположение, потому что семя является продуктом источника пыльцы (мужского) и источника цветочной семяпочки (женского). Семя произведет такое же растение — яблоко, персик или грушу. Плод, однако, будет иметь смесь характеристик обоих родителей. Хотя это может быть обескураживающим для человека, пытающегося сохранить этот любимый фрукт, следует отметить, что многие из наших нынешних сортов яблок были обнаружены как случайные саженцы. Несколько хороших примеров этого: Delicious, Golden Delicious, Granny Smith и McIntosh.

Другой причиной выращивания растений из семян является получение рассады, на которую можно вегетативно размножить желаемый сорт. Опять же, полученное семя будет смесью характеристик родителя, и растение, выбранное из-за особенностей его роста, не выйдет из семени. Он может быть более или менее энергичным или более или менее восприимчивым к вредителям.

В любом случае плоды дерева можно вырастить из семян при правильном обращении. Можно использовать три основных метода. Оба метода требуют периода после созревания семян. Семенам фруктов требуется период после того, как плоды созреют, прежде чем они прорастут и образуют новые растения. В течение этого периода зародыш семени развивается, пока не созреет. Дозревание обычно достигается путем помещения семян на холод.

Способ 1

Осенью подготовьте участок садовой почвы так же, как для посадки любого другого типа семян. Сделайте борозду не более чем в 1-2 раза глубже, чем самый длинный размер семени. Покройте семена легким покровным грунтом и добавьте 1-2 дюйма песка поверх ряда. Это предотвратит образование корки на почве, которая препятствует прорастанию.

Затем поместите проволочный экран над рядом. Вдавите края экрана на несколько дюймов в почву со всех четырех сторон. Это предотвращает выкапывание семян бурундуками и белками. Следующей весной внимательно наблюдайте за засеянным участком на предмет вновь проросших саженцев. По мере роста убирайте проволочную сетку, чтобы предотвратить искривление новых растений.

Метод 2

Удалите семена и/или косточки из плодов, которые вы хотите воспроизвести. Удалите все прилипшие части фруктов и дайте семенам высохнуть на воздухе. Затем поместите их в стеклянную банку, к которой можно добавить неплотно прилегающую крышку или крышку. Отложите семена до середины января. Смешайте семена (в середине января) либо с влажным (но не мокрым) сфагновым мхом, песком или измельченными бумажными полотенцами. Верните смесь в банку и закройте крышкой. Банку с семенами поставьте в холодильник до тех пор, пока в вашей местности не пройдут последние сильные весенние заморозки. Семена должны оставаться в холодильнике не менее 60 дней. Ранней весной подготовьте грядку с бороздами, как описано выше, и посадите семена. Всхожесть можно улучшить, замачивая семена в воде на 12–24 часа перед посадкой. Держите почву влажной. Не добавляйте удобрения при посадке.

Метод 3*

Соберите семена с яблок, которые хранились в холодильнике около месяца; промыть их в 10% растворе хлорокса; затем посыпьте их каптаном или подобным фунгицидом. Выложите семена в лотки с влажным торфяным мхом или вермикулитом. После того, как они прорастут, посадите их на глубину около 1 дюйма параллельными рядами семян на расстоянии около 2 дюймов друг от друга. После нескольких месяцев хранения в холодильнике при температуре 40 градусов по Фаренгейту здоровые семена должны прорасти и дать ростки. Пересадите их в 4-дюймовые горшки с помощью мягкого пинцета, когда у них будет от 2 до 4 настоящих листьев (не считая семядоли). Вы также можете сгруппировать получившиеся сеянцы по их вероятным требованиям к охлаждающим устройствам, предполагая, что те, которые прорастают первыми, имеют более низкие требования к охлаждению.

При использовании всех методов после того, как сеянцы достигнут высоты от 6 до 8 дюймов, осторожно привяжите от 1 до 2 столовых ложек мочевины вдоль каждого 12-дюймового ряда. Держите удобрение на расстоянии около 2 дюймов от растений. Тщательно поливайте каждые 10-12 дней.

Особое примечание

Косточковые плоды имеют твердый покров над зародышем. Для облегчения прорастания полезно перед посадкой слегка расколоть твердый покров с помощью щипцов для орехов. Будьте осторожны, чтобы не раздавить эмбрион внутри покрытия. У новых саженцев разовьется стержневой корень. Для облегчения пересадки необходимо срезать стержневой корень, просунув лопату под каждое растение. Лопату следует воткнуть в почву, чтобы срезать стержневой корень примерно на 5-6 дюймов ниже поверхности.

Саженцы персика, нектарина и абрикоса можно окулировать в первое лето, обычно в конце июля или начале августа, и пересадить следующей весной. Яблоки, вишни, груши и сливы должны расти два года на семенном ложе до появления почек в июле или начале августа.

*Метод 3 предоставлен доктором Яном Мервином, почетным профессором Корнельского университета0048 Количество дней Apple 40-50 40-41 70-80 90 060 Абрикос 40-50 45 60-70 Вишня 33-50 41 90-140 Персик 33-50 45 120-130 90 061 Груша 33-41 40 60-90

Выращивание фруктовых растений из семян

Как насчет того, чтобы взять семя из плода и посадить из него дерево для своего сада? К сожалению, плодовые деревья не вырастают из семян в плоды. Если вы соберете семена с растения, из семян произойдут растения, которые будут гибридом двух растений. Новое растение будет таким же растением, но его плоды и вегетативные части могут не выглядеть и не иметь такого же вкуса, как родительское, потому что растение «гетерозиготно». Семя является продуктом союза пыльцы (мужской орган) одного растения и цветка (женский орган) дерева, давшего плод.

Поэтому все фруктовые деревья должны размножаться вегетативно либо прививкой, либо окулировкой. Вы можете приобрести подвои в специализированных питомниках, чтобы привить почку или побег женского растения, чтобы получить дерево, которое будет давать точно такие же плоды, как и то, которое вам понравилось. Коммерческие производители фруктов выбирают определенные подвои, потому что они производят деревья с особыми характеристиками, такие как деревья меньшего размера или деревья, которые дают плоды в более раннем возрасте.

Предположим, однако, что вы не можете или не хотите покупать нужный вам подвои. Вы можете произвести свой собственный подвой из семян того же вида фруктов; поэтому вы можете вырастить свой собственный подвой.

Семенам всех распространенных фруктовых деревьев (яблоня, груша, персик и вишня) требуется период охлаждения, прежде чем они прорастут и образуют новые растения. Период охлаждения, известный как покой или дозревание, наступает после того, как часть плода созрела. В этот период эмбрион развивается, пока не созреет. Необходимое после созревания может быть достигнуто следующими двумя системами.

Метод первый: холодильник

Извлеките семена и/или косточки из фруктов, которые вы хотите воспроизвести. Удалите все прилипшие части фруктов и дайте семенам высохнуть на воздухе. Затем поместите их в стеклянную банку или другую подходящую емкость, к которой можно добавить неплотно прилегающую крышку или крышку. Отложите семена в прохладном месте до середины января. Семена требуют дозревания. Продолжительность этого периода зависит от вида плодов (табл. 1). Температура, при которой хранятся семена, также влияет на успешность прорастания. Семена следует хранить сухими в герметичной таре при соответствующей температуре. Большинство семян можно хранить в герметичных контейнерах до 1 года при соблюдении температурного режима. Убедитесь, что вы используете герметичный контейнер. Если вы используете домашний холодильник, не подвергайте семена воздействию климактерических фруктов, которые выделяют газ этилен. К климактерическим фруктам относятся: яблоко, банан, груша, абрикос, персик, слива, нектарин, черника, дыня, манго, папайя, авокадо, гуава, маракуйя и подорожник. Если семена ранее не подвергались обработке холодом, в середине января смешайте их с влажным (не мокрым) торфяным мхом, песком или измельченными бумажными полотенцами. Верните смесь в контейнер и закройте крышкой. Поместите емкость и семена в холодильник до наступления последних сильных весенних заморозков. Семена должны оставаться в холодильнике не менее 60 дней. В начале апреля подготовьте грядку из садовой почвы с бороздами, как описано выше, и посадите семена. Держите почву влажной, но не мокрой. Не добавляйте удобрения.

Таблица 1. Требования к послесозреванию для некоторых семян фруктовых деревьев Лучшая темп. (°F) Количество дней Apple 40 — 50 40 — 41 70 — 80 Абрикос 40 — 50 45 60 — 70 Вишня 33 — 50 41 90 — 140 Персик 33 — 50 45 120 — 130 Груша 33 — 41 40 60 — 90

Способ второй: В открытом грунте

Осенью подготовьте участок садовой почвы так же, как для посадки любого другого типа семян. Сделайте борозду не глубже, чем в один-два раза больше длины семени. Накройте семена легким слоем почвы и добавьте дюйм или два песка поверх ряда. Песок предотвратит образование корки на почве, что препятствует прорастанию. Затем поместите проволочное сито или металлическую ткань над рядом — убедитесь, что все края вдавлены в почву на несколько дюймов и что концы закрыты. Это предотвращает выкапывание семян бурундуками и белками. В апреле следующего года внимательно следите за засеянной территорией на наличие недавно проросших саженцев. По мере роста рассады убирайте проволочную сетку, чтобы не ограничивать рост новых растений.

Обработка в питомнике

Когда растения достигают 6-8 дюймов в высоту, нанесите 1-2 столовые ложки мочевины на каждые 12 дюймов ряда полосой с одной стороны сеянцев. Держите удобрение на расстоянии около 3 дюймов от рассады. Тщательно поливайте каждые 10-12 дней. Новый саженец имеет стержневой корень. Чтобы облегчить пересадку, срежьте стержневой корень, просунув лопату под каждое растение. Вставьте лезвие в почву, чтобы срезать стержневой корень примерно на 5-6 дюймов ниже поверхности. Саженцы персика, нектарина, миндаля и абрикоса можно окулировать в первое лето, обычно в конце июля или начале августа.