Снимаем сферические панорамы быстро и качественно

Вы еще не являетесь активным пользователем приложения Google Камера? Странно, ведь оно позволяет делать действительно потрясающие вещи настолько просто, насколько это возможно. Сегодня нас особенно волнует функция под названием Photo Sphere (да, именно по-английски, даже в русской версии приложения). Хотя, можно и перевести как сферические панорамы, или фотосферы, если совсем буквально.

Забегая вперед, скажем, что результат очень похож на то, что вы привыкли видеть в Google Street View или Яндекс.Панорамах. Только теперь вы можете сделать собственное изображение, еще и бесплатно.
Кстати, если вы обладатель устройства на платформе iOS, то не спешите закрывать страницу, ведь то же самое вы можете сделать с помощью приложения Google Street View, рассмотрим это чуть ниже.

Итак, берите свой телефон или планшет в руки, найдите красивое место, подходящее для наших целей, займите удобное положение и читайте инструкцию.

Сферические панорамы 4

Просмотр и публикация сферической панорамы на Android

По завершении съемки камера сразу предложит заснять новую фотосферу, поэтому если вы хотите просмотреть предыдущий результат, то смахните по экрану справа налево, чтобы открыть окно просмотра фотографий. Можно также выйти из приложения Камера и зайти в Google Фото. Нажмите на последнее созданное изображение, затем нажмите на специальный значок фотосферы, чтобы открылось окно просмотра панорамы. Можно наслаждаться просмотром, а также поделиться ею.

В окне галереи, где выбран ваш файл, нажмите на специальную кнопку «поделиться». В открывшемся списке приложений выберите Google+ и опубликуйте данную запись для желаемого круга друзей. Теперь каждый из них может открыть вашу запись с панорамой и открыть ее для просмотра.

Создание круговых панорам в iOS

Сферические панорамы 6

Теперь вы можете просмотреть ваш результат в стандартном приложении Apple Photos.

А поделиться снимком можно с помощью Google Карты. Нажмите на иконку «поделиться», в списке выберите нужную программу. Далее подтвердите свое намерение опубликовать панораму и нажмите кнопку бумажного самолетика. Теперь все, кому вы пришлете специальную ссылку на вашу фотосферу, смогут просмотреть ее.

Полезные советы для успешной съемки фотосферы

Вам будет гораздо проще сделать красивую фотографию, если окружающий пейзаж не будет слишком контрастным и пестрым. Позаботьтесь также о том, чтобы в кадр не попадали люди или проезжающие мимо автомобили, так как они оставят не очень красивый след на вашем снимке.
Но вы можете добавить в круговую панораму объект, того же человека. Для этого вам нужно попросить, чтобы данный объект не двигался. С другой стороны, можно наоборот сделать прием волшебника и размножить вашего человека с помощью фотосферы – для этого он должен будет двигаться вслед за вами, находясь всегда перед камерой во время съемки.
Можно также использовать эту функцию и для съемки обычной панорамы, то есть, незавершенной фотосферы. 

Наглядное видео по теме съемки фото сферы:

Смотрите также:

Весьма полезным может быть шифт-объектив в разных сюжетах

Удачные тенденции свадебной фотографии, которые сослужат вам хорошую службу

Красивые фото и полезные статьи за неделю на ФотоКто 7 – 13 сентября 2015 года

Как снять и «склеить» сферическую панораму на DJI Mavic Air / CopterTime corporate blog / Habr

С выходом Dji Mavic Air процесс создания сферических панорам вроде бы упростился до предела — нажал кнопку и сфера готова. Так говорилось в рекламе. Я, честно говоря, уже ожидал, что весь наш шарик отснимут за первые же месяцы продаж, но почему-то этого не произошло.

photo by Paul Oostveen

Скорее всего причин несколько — встроенный софт крайне примитивен и не способен сделать приличную панораму, если условия хоть немного отличаются от идеальных. Над водой или над снегом в пасмурную погоду можно получить куски неба на земле и прочие “красоты”, ну я уже не говорю про посредственные цвета готового jpeg файла и ровно никакое разрешение. Также проблемой являются объекты расположенные близко к камере — например снять сферу, где на переднем плане будет стоять башня или что-то подобное на автомате скорее всего не выйдет. Причиной тому-параллакс, а именно смещение коптера во время съемки (несмотря на очень неплохое удержание Mavic Air по GPS — десятка сантиметров будет достаточно, чтобы ввести в ступор автоматику встроенных систем).

В рекламе разрешение панорамы 32мп, но так ли это много, когда мы снимаем на 360 градусов, а повсеместно экраны с разрешением 4К и даже выше? Плюс встроенное ПО не умеет клеить небо и не понимает, что такое правильные цвета, да это и невозможно. Коптер хоть и умеет снимать в +15 градусов, но этого все равно не достаточно, чтобы получить “крышу”.

Но не все так плохо. Если Вы настроены получить хорошую панораму — это вполне возможно с Mavic Air. Сначала я несколько скептически относился к стандартной съемке в 25 кадров, но затем я сделал вывод, что этого вполне достаточно. Ранее при съемке на DJI Phantom ¾ или DJI Mavic Pro при помощи Litchi я старался делать от 32 до 48 фото. Плюс-минус. 25 предложенных Mavic Air мне поначалу казалось мало, я пробовал Litchi, но никакого особого прироста не вышло. В процессе тренировок я выработал четкую технику и оптимизировал процесс. Теперь за один не очень большой аккумулятор успеваю сделать до 4-5 сфер, а склейка с цветокоррекцией занимает около 10-15 минут. На выходе мы имеем панораму с разрешением до 177мп с хорошими цветами, нормальным небом и полным контролем происходящего.

Итак, что же нужно для достижения хорошего результата?

• Стандартное ПО DJI GO 4 и сохранение снятого в DNG Raw
• Adobe Lightroom
• PtGui Pro
• Adobe Photoshop…. 10-20 минут на каждую панораму

Первым делом желательно снять все правильно, чтобы минимизировать время на обработку. Конечно, съемки на восходе/закате очень красивы, но ввиду низкого солнца и возможных бликов склейка может быть сложной. Можно использовать дополнительную бленду — это облегчит работу, но все равно у Вас будут кадры, где солнце светит прямо в камеру. Для первых экспериментов выбирайте часы ближе к полудню — тогда солнце не сможет попасть в кадр. Также стоит избегать объектов, находящихся очень близко к коптеру. Выберите планы с равноудаленными объектами. Очень сильно могут осложнить склейку большие пространства без явной текстуры-озера/море/снег/песок. Рекомендую выключить автоматическую экспозицию камеры. Посмотрите по сторонам и выберите среднее значение выдержки и диафрагмы (в случае с DJI Phantom 4 Pro), зафиксируйте чувствительность (ISO). Даже если в каком-то направлении экспозиция будет не идеальной — это можно будет поправить в Lightroom при конвертации из RAW. Это намного проще, чем бороться с ошибками автоматики, которые могут возникнуть, если камера направлена на солнце или внизу сплошной лес/вода и тп однородные поверхности.

Убедитесь, что сохранение оригиналов включено. Когда все параметры установлены — можно приступать к съемке. В процессе рекомендую следить за тем, что снимает аппарат. Если в кадре присутствует какой-либо основной объект, то необходимо убедиться, что он снят целым кадром, то есть не попадает на стык 2х кадров и не находится слишком близко к краю кадра. Если же это все же произошло — лучше по окончании съемки не двигая коптер, пользуясь только вращением вокруг своей оси и наклоном камеры сделать несколько кадров объекта вручную — это может значительно упростить склейку. Для получения красивой панорамы не обязательно подниматься слишком высоко. Отлично смотрятся панорамы, где Вы как-бы погружаетесь внутрь, можете находиться не выше, а между объектами съемки, но необходимо убедиться, что коптер способен снять верхние границы объектов, чтобы не произошло их размытие.

Пример, в котором коптер находился слишком низко. Панорама склеена встроенным софтом DJI Mavic Air. Хотя, вполне вероятно, если взять исходники и склеить внешней программой-панораму можно спасти.

И вот — кадры получены — приступаем к обработке. DJI Go 4 сохраняет все исходники в отдельную папку — “Panorama” — копируем содержимое нужной папки на жесткий диск и закидываем в Lightroom. Наша задача подготовить отдельные кадры к склейке в PTGUI — для этого важно не только разобраться с экспозицией и цветностью каждого кадра, но также сделать все части будущей панорамы максимально близкими по яркости и контрасту.

Если используется локальная коррекция яркости — вытягиваете какой-либо объект — следите, чтобы на всех кадрах, где он присутствует это было сделано максимально близко. В PTGUI есть функция выравнивания яркости, но лучше это сделать заранее. Далее полученный материал можно экспортировать (я рекомендую использовать Tiff c LZW компрессией 8/16 бит на канал в зависимости от мощности Вашего ПК).

Следующим этапом будет непосредственно сборка панорамы. Загружаем файлы в PTGUI PRO и жмем Align images.

Система анализирует данные и старается сопоставить кадры по контрольным точкам.

В некоторых случаях (вода/снег и тп) программа может выдать сообщение об отсутствии совпадений на некоторых кадрах — это означает, что контрольные точки придется расставить вручную.

Если такого нет — программа выдаст нам окно с разверткой панорамы, где желательно установить центр — место, которое будет отображаться при загрузке — лицо панорамы, также можно откорректировать горизонт.

Далее мы можем открыть предварительный просмотр панорамы, которую можно будет покрутить и предварительно оценить результат.

Здесь можно заметить особо сильные проблемы и если таковые имеются — перейти в редактирование контрольных точек и попробовать это исправить.

Если особых проблем нет — последняя вкладка — Create Panorama — выставляем также как и в Lightroom — Tiff c LZW сжатием.

Следующий этап — инспекция и финальная подгонка в Photoshop. Медленно смотрим всю панораму частями на предмет нестыковок — особенно бросается в глаза горизонт и проблемы на основных объектах. Хорошо, если стык на объекте без особой текстуры.

Тут уже все средства хороши — сначала пробуем выделить по расхождению полигональным выделением, затем трансформация — искажение и другие варианты — подгоняем “выпавший” кусок. Растушевку выделения можно задать небольшую — 1-2 пикс, а иногда лучше вообще оставить резкие края, получившиеся в результате сдвига пустые области закрываем как обычно штампом или лечащей кистью.

Конечно, бывают и более сложные случаи — тогда открываем отдельный файл с объектом, копируем его на новый слой, подгоняем масштаб, удаляем лишнее — получаем заплатку. Очень важно в случае использования деформаций — особенно марионеточной деформации ограничить точки и не задеть края панорамы — иначе она уже не склеится.

Настало время придать эффекта и сочности панораме. Теперь мы можем смело крутить уровни/кривые/цвет для достижения нужного эффекта. Возможно потребуется воспользоваться инструментами Dodge/burn, поработать над отдельными объектами — собственно ради этого момента мы и экспортировали всю дорогу в Tiff и мирились с огромными размерами файлов.

В завершении необходимо подобрать небо. У меня скопилось уже некоторое количество из своих запасов + что-то нашел в сети. Если ни запасов ни сохраненных вариантов нет — просто растягиваем небо вверх до упора. будет не очень красиво, но по-крайней мере не черный купол.

Вставляем объект-небо, сразу растрируем его (если до этого у Вас панорама неба была сделана правильно, то никаких изменений не потребуется), затем делаем маску, градиентом переход от неба к нашему фону и подгоняем яркость вставленного слоя кривыми. Обратите внимание на стык неба и Вашей панорамы, тк иногда даже при использовании маски и градиента — темные объекты могут просвечивать и запросто можно получить полупрозрачные горы над городом. Лучше отключить слой с панорамой и не спеша, если нужно стереть все подозрительное ластиком.

На этом можно и заканчивать. Склеиваем в один слой функцией “выполнить сведение”, чтобы минимизировать объем, сохраняем Tiff на всякий случай, затем уменьшаем изображение до 10000 точек под длинной стороне, тк большинство сервисов (Sferika.ru или тот же Google Maps) не пропустит слишком большую по объему панораму — да и ни к чему такую огромную грузить (для телефонов по 4g будет вообще неподъемно). Сохраняем результат трудов в JPEG — качества достаточно 10 и на выходе имеем панораму в 50 мпикс и размером файла 10-15 мб (в зависимости от детализации).

Наша панорама готова — остается только найти сервис для публикации.

→ Готовая панорама тут

Видеосъёмка сферических панорам

Часть 1, аппаратная

Данная статья написана не как сухое руководство пользователя по съёмке сферических видеоклипов, а как история наших экспериментов по этому вопросу со всеми совершенными ошибками, подчас курьезными, и лирическими отступлениями.

360 видео. История появления

Ещё около десяти лет тому назад, когда первые цифровые камеры стали доступны широкому кругу пользователей, идея сферического изображения была такой же виртуальной, как и сама виртуальная реальность. Прорыв в этой области произошёл в последние 5-6 лет. За это время сферические панорамы успели определиться как жанр: зритель может вместе с панорамными фотографами взмыть в небеса, погрузиться в пучины океанов, побывать в самых дальних уголках нашей планеты и даже поджариться вместе с яичницей в духовом шкафу. Ощущения присутствия в точке съёмки, которые дает сферическая панорама, на порядок превосходят самую дорогую и профессиональную традиционную фото- и видеосъёмку. С точки зрения визуализации окружающего пространства традиционные жанры остались далеко позади.

С развитием технологий самые смелые панорамные фотографы стали задавать вопрос: а можно ли снимать не только статические сферы, когда зритель находится лишь в неподвижной точке съёмки? Можно ли снимать сферы в движении, давая возможность зрителю передвигаться в пространстве и при этом смотреть по сторонам? Тогда это казалось фантастическим.

Тем не менее, прогресс неумолимо двигался вперёд, и фантастика стала реальностью.

Одной из первых сферические видеоролики представила компания Immersive Media.

Несколько лет назад мы случайно увидели на сайте CNN интерактивный видеорепортаж, сделанный Immersive Media после землетрясения, которое практически полностью разрушило столицу Гаити (по ссылке есть 5 роликов).

Видео нас очень впечатлило: несмотря на низкое разрешение видеоряда, зрители могут виртуально побывать на месте трагедии.

Весной 2011 года мы заинтересовались съёмкой 360 видео и обратились в Immersive Media с запросом цен на оборудование. Но предложение Immersive Media все же выбило нас из колеи: 63 тысячи долларов за камеру и сопутствующее оборудование, срок поставки — несколько месяцев. Мы задумались…

Кроме высокой стоимости оборудования, нас смущали низкие характеристики снимаемого видео, слабые по меркам нынешнего времени. Анализ видео с Гаити показал, что размер кадра в ролике составляет 1792×896 пикселей, битрейт — 1600 Кбит/сек при частоте кадров 15 кадр/сек.

Надо сказать, что мы уже имели большой опыт съёмки сферических панорам и умели делать то, что делает мало кто в мире: съёмка сфер в воздухе с вертолетов, самолетов, радиоуправляемых моделей, воздушных шаров, подводная съёмка сфер. На сайте AirPano.ru сейчас выставлены виртуальные туры, снятые в воздухе примерно в 60 интересных местах Земли. Некоторые наши работы являются уникальными с технической точки зрения. Так, мы сняли сферическую панораму на скорости 250 километров в час в колонне вертолетов, сделали гигапиксельную панораму в воздухе на высоте 1 км и научились снимать сферические панорамы в небе ночью. Кроме съёмок панорам, у нас имелся опыт монтажа видеоклипов на уровне приблизительно «выше среднего».

В общем, мы пока повременили с покупкой в Immersive Media и решили попробовать самостоятельно создать сферический видеоклип, используя имеющуюся в наличии фототехнику.

Начало. Первые трудности

В качестве видеокамеры решено было взять камеру Canon 5D Mark II, позволяющую снимать в формате Full HD 1080p. С помощью Canon мы предполагали получить более широкий динамический диапазон, чем в ролике с Гаити, снятом с использованием матриц, применяемых в недорогих мыльницах. В качестве объектива мы выбрали Sigma 10мм fisheye, у которого обрезана бленда. Мы часто используем такие объективы в обычных съёмках. Сама процедура обрезки, когда Андрей Зубец на кухне ножовкой спиливает бленду с объектива, выглядит вот так.

Конечно, объектив после этого не выглядит как новый, но зато можно снять сферическую панораму, сделав всего три кадра.

Наш план изготовления «360 видео» был таким: снять обычное видео одновременно с трех камер, затем разбить видео на отдельные кадры, из этих кадров склеить сферические панорамы, а потом из панорам снова собрать видео, но уже 360 градусов. Как видите, ничего сложного 🙂

Но при практическом осуществлении этого простого плана мы обнаружили большое количество препятствий, подчас просто непреодолимых. Неделю длился мозговой штурм, и ещё неделю мы экспериментировали со съёмкой и сборкой материала. Через две недели на сайте появился наш первый тестовый ролик, который через 10 минут завалил сервер :). Далее мы расскажем, как мы боролись с трудностями, и что из этого получилось.

Первое, с чем мы столкнулись, это формат видеокадра. Пропорции традиционного фотокадра — 4:3, а видеокадр имеет пропорции 16:9.

Для наглядной иллюстрации приведён пример: показан фотокадр, снятый в режиме видео. Красная зона — это площадь фотокадра, которая не используется в видеосъёмке и обрезается камерой.

Таким образом, оказалось, что собрать сферу из 3 видеокадров, как мы хотели, невозможно — не хватает перекрытия. Это была самая простая наша проблема. Пришлось использовать не три, а четыре камеры. Ну и, соответственно, 4 объектива. К счастью, AirPano обладает достаточным количеством оборудования 😉

Для крепления камер было изготовлено вот такое устройство.

Для минимизации параллакса мы расположили камеры как можно ближе друг к другу. Кроме того, мы применили небольшой наклон камер вверх относительно шеста на 15 градусов — это обеспечивало лучшее перекрытие в зените. Надиром (нижней частью панорамы) пришлось пожертвовать, так как внизу все равно находились камеры. Из-за больших размеров самих зеркальных камер и объективов полностью избежать параллакса невозможно, и это видно в нижней части видео по искажениям на автомобиле, с которого производилась съёмка. Проблема параллакса решается, если снимать видео без близкого переднего плана, например, с вертолета, либо если использовать вместо крупных зеркальных камер небольшие мыльницы.

Уже на этом этапе мы всерьез задумались над тем, чтобы для снижения параллакса отказаться от использования профессиональных камер (Canon 5D Mark II). Вместо них можно брать цифровые мыльницы небольшого размера. Из имеющихся на рынке мыльниц более всего подходит камера GoPro, так как она в стандартной поставке оборудована «фишаем» с углом обзора 170 градусов. Мы купили GoPro и провели с ней эксперименты. Из 4-5 таких мыльниц вполне можно собрать компактную конструкцию для съёмки 360 видео, к тому же значительно более дешевую (около 5×450=2250 долларов). Если же покупать камеры за рубежом, то стоимость ещё снизится: 5×259=1300 долларов.

Нужно упомянуть ещё одно из преимуществ использования мыльниц — компактность и малый вес всей конструкции.

Однако при этом не будет решена главная проблема: синхронная съёмка всех камер (об этом будет сказано чуть позже).

Кроме того, помимо заметного ухудшения качества изображения, в мыльницах нет возможности устанавливать одинаковую экспозицию и баланс белого для всех камер, поэтому, частично решив проблему параллакса, мы получим проблему разной яркости у отдельных участков нашего видео (и на этом мы подробно остановимся далее).

Однако для любительской съёмки качество материала, получающегося с мыльниц, будет вполне достаточным. Не случайно все известные производители готовых устройств для съёмки 360 видео используют матрицы мыльниц для своих конструкций, аппаратно встраивая синхронизацию и одновременное управление экспозицией на всех матрицах.

Тем не менее, взвесив все плюсы и минусы, а также учитывая, что зеркалки с объективами у нас уже были, а мыльницы ещё надо было покупать, мы решили пока отказаться от их использования и снять наше тестовое видео с помощью зеркальных камер. Все технические приемы и алгоритмы сборки, описанные в нашей статье для зеркальных камер, полностью применимы и для мыльниц. И если кто-то захочет сделать на коленке установку для съемки 360 видео, мы бы рекомендовали начать именно с мыльниц, исходя из соображений стоимости, веса и размеров.

Следующая проблема, с которой пришлось столкнуться — это синхронизация камер. Все 4 камеры должны снимать синхронно, одновременно делая каждый кадр. К большому сожалению, Canon 5D Mark II не позволяет включить запись видео на всех камерах синхронно. Запись включается только вручную кнопкой SET. Для того чтобы вывести сигнал включения записи на внешнее устройство и таким образом сделать одновременный старт записи на всех 4 камерах, требуется разобрать аппараты и припаять провода к этой кнопке. По понятым причинам мы не сразу решились на этот шаг и вначале стали искать альтернативные пути.

Среди аксессуаров Canon был обнаружен Wireless File Transmitter WFT-E4 II A, в описании которого указано, что с его помощью можно одновременно делать снимки с 10 камер. Но можно ли включать таким же образом запись видео, было непонятно.

Мы попытались задать вопрос в Canon USA, но тут нас поджидала неудача — вопросы на сайте Canon USA принимались только от граждан США. Так мы впервые лично столкнулись с американской политикой двойных стандартов 🙂 Выручил знакомый фотограф, проживающий в Далласе, он отправил в Canon наш вопрос и на следующий день переслал обратно ответ: «Уважаемый потребитель, одновременная запись видео таким образом не включается. Благодарим за интерес к нашей продукции».

Затем были поиски альтернативных хакерских прошивок для Canon, в которых могло быть что-то полезное для нас, но безуспешные.

Через знакомых обратились за консультацией в московское представительство Canon, и там быстро поняли суть вопроса. Выяснилось, что Canon выпускает профессиональные видеокамеры с системами GenLock и V-lock. В камере 5D Mark II всего этого нет.

Там же нам снова предложили припаять провода к кнопке SET и вывести их наружу. Мы уже почти вскрыли первую камеру, но все же в последний момент отказались по следующим соображениям. Даже если мы припаяемся к кнопкам SET всех 4 камер, Canon не нормирует параметр «время старта записи» от момента нажатия кнопки «запись видео». Не факт, что время старта записи стабильно, или хотя бы у каждой камеры одинаково. Вполне вероятно, что эта величина случайна, и разборка камер будет сделана зря, а как результат будут испорчены 4 камеры.

Проблему решили простым методом. Когда мы жаловались на тяжелую судьбу нашему коллеге, Стасу Седову, тот даже удивился простоте вопроса и спросил: «А как в кино камеры синхронизируют? Хлопушкой — синхронизация по звуку».

Это все меняло.

Вначале мы купили отпугиватель для собак громкостью 130 дБ. Он пищал так громко, что больно закладывало уши, но зато его хорошо было слышно в шумном вертолете. Однако оказалось, что нужен быстрый импульс с резким фронтом, и отпугиватель совершенно не годится, но зато нам замечательно подходит хлопок в ладоши.

Итак, все камеры включаются на запись, затем делается громкий хлопок в ладоши, аналог киношной «хлопушки», — и одновременное начало видеоряда обозначено! Изящное решение, но, к сожалению, как оказалось, лишь частичное. Хлопушка не решала другую важную проблему — фазирование начала кадра в камерах. Камеры по звуку можно фазировать дискретно, т. е. только с точностью до одного кадра. При частоте съёмки 15 к/сек. погрешность будет 1/15 сек. При частоте кадров 30 к/сек, соответственно, 1/30 сек. Для лучшего понимания можно взглянуть на следующий эскиз.

Рассмотрим работу двух камер (в реальной ситуации их было четыре). Предположим, съёмка ведётся с частотой 30 кадров/сек. В верхнем ряду зелёные секторы обозначают время экспозиции первой камеры, красные — второй камеры. Поскольку камеры запускаются вручную, то время экспозиции у всех камер сдвинуто по времени на случайную величину. При подгонке кадров мы можем выбрать точку разреза только дискретно — по частоте кадров. Другими словами, чтобы подогнать камеру с красными секторами к зеленому сектору, придётся выбрать красный кадр A или В, но оба они не совпадают с зелёным кадром. Таким образом, в любом случае есть разница во времени между съёмкой каждой камеры. Величина эта случайна и лежит в промежутке времени, равном длительности кадра.

Для статических изображений, если камера стоит на месте, этот параметр не имеет значения. Если быть точным, почти не имеет — до тех пор, пока движущийся объект не проходит границу зоны пересечения соседних кадров. В этом случае при быстром движении объекта он будет «разрезан», и на объекте появится «ступенька».

В случае сферической видеосъёмки в движении проблема значительно усугубляется. При перемещении и даже при наклонах устройства за 1/15 сек угол обзора камер, снимающих соседние кадры, изменяется настолько, что граница перехода между кадрами становится весьма заметной. Единственным решением проблемы является жёсткая синхронизация фазы съёмки. В профессиональной технике существует внешняя синхронизация (англ. External Synchronazation) — V-Lock (кадровой развертки) или Gen-Lock (кадровой и чересстрочной развертки). Через специальный разъём подключается внешний генератор (роль которого может выполнять одна из камер, назначенная ведущей), и все камеры снимают «кадр в кадр, строка в строку». На пользовательском уровне проблема практически неразрешима. Поэтому с ней пришлось просто смириться.

Съёмка

Перед съёмкой мы оклеили байонеты всех 4 камер бумажным строительным скотчем для того, чтобы во время движения в матрицы через байонет не надуло дорожной пыли. Мы планировали снимать видео с вертолета и хотели проверить работоспособность системы на скорости 100-120 км/ч. Для съёмки на низких скоростях этого делать не нужно. Обёрнутые скотчем, 4 камеры, выдвинутые на шесте из люка автомобиля, выглядели очень забавно.

Для того, чтобы видео со всех 4 камер после склейки выглядело единообразно, необходимо отключить все автоматические функции камеры: экспозицию, баланс белого — и снимать в ручном режиме. И здесь нас подстерегала ещё одна неприятность, уже из разряда курьёзных, корни которой кроются в неинтуитивно сделанном меню у камер Canon, а также отсутствии надлежаще написанной документации. Мы провели несколько тестовых съёмок, и каждый раз замечали, что временами яркость кадров на нашем видео отличается. Вначале мы грешили на то, что на одной из камер может случайно провернуться колесико настроек, когда мы вытаскиваем конструкцию в люк автомобиля, потом стали думать, что сами камеры немного разные, из разных партий. Но на третий день (а каждая съёмка вместе с обработкой занимала целый день) мы пришли к выводу, что у нас банально не работает ручной режим Manual, несмотря на то, что мы его явно установили. И если в объектив какой-либо из камер попадало солнце, камера автоматически немного притемняла кадр, а когда машина поворачивала в сторону, яркость снова восстанавливалась.

Когда мы это поняли, разгадка была найдена быстро.

При фотосъёмке для того, чтобы зафиксировать параметры экспозиции, надо перевести камеру в режим Manual (M), повернув на корпусе диск установки режимов в положение M. И оказалось, что в режиме видеосъёмки камера игнорирует режим Manual, пока его специально не включишь глубоко в недрах интуитивно непонятных и нелогично названных пунктов меню. Это происходит в противоречии с официальным руководством пользователя и выглядит явным недочетом в прошивке Canon.

Работа видео в режиме Manual включается не поворотом управляющего диска на корпусе камеры, а так:

Меню — Настройки ЖКД-видоискателя → Уст. ЖКД-видоис. — Фото и видео → Режим отображения на мониторе — Видео

Для английской версии меню:

Menu — Live View/Movie func. set. → LV func. setting — Stills+movie → Screen settings — Movie display

На финальной съемке в одной из камер по случайности не был выставлен режим Manual. Но поскольку мы уже провели 4 дня на тестировании, мы решили не переснимать наш первый тестовый ролик «вокруг Кремля», и внимательный зритель может заметить, как иногда меняется яркость некоторых частей видео.

С целью облегчить последующую сортировку материала мы наклеили на камеры стикеры A, B, C, D. Таким же образом были помечены и флеш-карты каждой камеры. Съёмка начиналась в такой последовательности:

1. Устанавливаем экспозицию в ручном режиме, одинаковую для всех камер (одинаковые ISO, диафрагма, выдержка, баланс белого). Кроме того, устанавливаем одинаковые пресеты (Стиль изображения) для внутрикамерного JPG — они тоже влияют на видеосъёмку. Фокусируемся на бесконечность через live view (автофокус на «фишае» работает нестабильно), блокируем фокус, заклеиваем кольцо фокусировки скотчем, чтобы случайно не сдвинуть.
2. Переводим все камеры в режим Live View.
3. Выбираем в меню камеры ручной режим съёмки видео, как было описано выше. Для подтверждения убеждаемся, что в меню стоит следующая пиктограмма:
4. Поочерёдно включаем запись на камерах А, В, C и D. Съёмка началась.
5. Делаем громкий хлопок в ладоши. Этот звук и есть наша киношная «хлопушка». По этой метке будет осуществлено выравнивание клипов от всех камер.
6. Выдвигаем камеры в люк автомобиля и начинаем движение.

Следим за таймером, так как максимальное время записи составляет 12 минут. Это определяется файловой системой флеш-карты камеры, в которой размер файла не может быть более 4 ГБ.

Итак, с использованием данной методики в апреле 2011 было снято несколько тестовых видеоклипов в движении с автомобиля, а также с вертолета над МКАД.

Видео о съёмке с автомобиля:

Видео о съёмке с вертолета:

Вид «из глаз» одной из четырех камер:

В следующей части статьи мы расскажем о программной обработке получившегося видео. Эта работа не менее трудна и затратна.

Съёмка сферических панорам | KV.by

Что такое 3D-панорама и зачем она нужна?

Чтобы говорить о 3D-панорамах, нужно сначала разобраться с тем, что такое сферическая панорама. Это фотография с охватом 360° по горизонтали и 180° по вертикали, то есть то, что вы можете увидеть вокруг себя. Когда пользователь просматривает такую панораму, создаётся удивительный эффект присутствия.

За основу сферической панорамы берётся собранное из множества отдельных кадров изображение в сферической или кубической проекции. Характерная черта сферических панорам — максимально возможный угол охвата (360х180 градусов), который позволяет полностью отобразить окружающее пространство.

Если изображение сферической или кубической проекции «натянуть» на сферу или куб соответственно, то получим 3D-панораму.

Несколько 3D-панорам образуют виртуальный тур. Точки, кликая на которые пользователь осуществляет переход от одной панорамы к другой, называются точками перехода.

Рассматривается 3D-панорама изнутри куба или сферы. При вращении данной 3D-фигуры, мы получаем возможность изменять точку наблюдения, а при изменении фокусного расстояния — управлять масштабом.

Для создания сферической проекции для 3D-панорамы необходимо отснять все окружающее пространство, и «сшить» в специальном программном обеспечении. Кубическую же проекцию можно получить, преобразовав сферическую.

Панорамы применяются для демонстрации и продвижения товаров и услуг в сферах недвижимости, развлечений, туризма, автобизнеса, торговых площадей, гостиничного бизнеса, спорт-индустрии и других. Также их снимают в путешествиях и на различных мероприятиях.

В настоящее время многие простые цифровые фотоаппараты оснащены режимом панорамной съемки. Это не совсем то, что нам нужно. В данном случае под панорамой подразумевается просто вытянутый по горизонтали снимок. Суть в том, что у обычного снимка обрезается верхняя и нижняя часть, и таким образом получается имитация панорамной фотографии.

Стоит отметить, что в последнее время производителями было расширено понимание режима панорамной съемки. При съемке создается несколько снимков, которые фотоаппарат затем «сшивает» в единую панораму с помощью собственного программного обеспечения. Также встречается метод, когда один ряд пикселей матрицы сканирует пространство при повороте камеры. Однако такой способ не даёт возможности создать 3D-панораму с углом обзора 360х180 (т.е. когда можно посмотреть и на небо, и под ноги).

Именно по этой причине, в нашей статье будет применен другой подход к панорамной съемке: фотографирование по определенным правилам, и последующая склейка полученных снимков в специализированных программах в единую панораму.

Что нужно для создания сферической панорамы

Для создания сферической панорамы нам понадобятся штатив, фотокамера, панорамная головка и компьютер.

Выбор фотокамеры для съемки панорам, как ни странно, является наименее значимым фактором для качества получаемой картинки. Даже зеркальные камеры любительского ценового диапазона, например, Canon 350D или Nikon D50, удовлетворяют минимальным требованиям. В панорамной съемке недостаточный размер матрицы (как в пикселях, так и миллиметрах) компенсируются большим числом кадров и возрастающим временем последующей обработки.

В качестве объективов, применяемых для изготовления виртуальных сферических панорам, обычно используются либо сверхширокоугольные объективы-фиксы, либо широкоугольные зум-объективы на коротком конце, либо объективы типа fisheye (фишай, «рыбий глаз»).

Такие объективы имеют широкий угол обзора по сравнению со стандартными объективами. Чем больше угол обзора, тем меньше кадров нужно будет снять и меньше времени потратить на их обработку и склейку одной 3D панорамы. К примеру, при съемке 3D панорам стандартным китовым зум-объективом, у которого обычно фокусное расстояние на коротком конце около 28 мм, вам придётся сделать порядка 30-40 кадров. Сверхширокоугольным объективом с фокусным расстоянием, скажем, 17 мм, количество необходимых кадров будет уже существенно меньше, всего 18. С объективом типа «рыбий глаз» для покрытия полной сферы достаточно всего 3-8 кадров. В связке с современными зеркальными камерами даже с таким количеством снимков можно получить полноэкранные панорамы высокого качества, поэтому для создания 3D панорам фишай-объективы весьма популярны.

Итак, вкратце, весь процесс состоит из: съемки, склейки отдельных кадров в целое панно, ретуши и компиляции во Flash. При создании виртуальных туров используется специализированное программное обеспечение.

Подготовка к съемке

Настраиваем фокус

При съемке виртуальных 3D-туров в фокусе должно быть все: и передний и средний и задний план. Для этого просто на своем фотоаппарате поставьте значение на бесконечность. Либо, если вы профессиональный фотограф, чтобы добиться наилучшей резкости на снимках, настройте гиперфокальное расстояние для вашего объектива.

Настраиваем экспозицию

Также в ручном режиме настраиваем экспозицию. Выставляем одинаковые значения выдержки и диафрагмы для всех снимков одной панорамы. Это нужно чтобы мы потом смогли склеить отдельные кадры воедино.

Рекомендация: смотрите, чтобы в помещении не было больших перепадов темных и светлых участков. Для этого: 1) зашторьте окна 2) подсветите темные участки (включайте все лампочки)

Нодальная точка и параллакс

Если вы попытаетесь собрать панораму из ряда фотографий, отснятых с рук, то вас может ждать неприятный сюрприз — фотографии не будут склеиваться в единое изображение.

Причиной являлся параллакс — видимое изменение относительных положений предметов вследствие перемещения глаза наблюдателя. Как пример — взгляд вперёд сразу одним, затем другим глазом, мы видим изменение картинки. Контрастнее всего это заметно на объектах ближнего плана.

При повороте камеры происходит смещение объектов ближнего и дальнего плана относительно друг друга. Чтобы этого избежать, необходимо вращать фотоаппарат вокруг специальной точки, называемой нодальной. Эта точка находится, если говорить упрощенно, на оптической оси объектива в месте пересечения лучей.

При вращении камеры вокруг нодальной точки смещения объектов ближнего и дальнего плана не происходит.

Стоит отметить, что расположение этой нодальной точки индивидуально для каждого объектива. Для того чтобы фотоаппарат можно было вращать вокруг именно этой точки, применяются панорамные головки, которые накручиваются непосредственно на штатив.

Определение нодальной точки у вашего фотоаппарата

Если у вас зеркальный фотоаппарат, то, чтобы определить нодальную точку вашего объектива, введите в поиковике запрос вида «модель объектива nodal point»

Если вы не нашли подходящей информации по своему объективу, или у вас не зеркальный фотоаппарат, можно попробовать следующий способ:

1. Крепим фотоаппарат на панорамную головку, при этом нужно убедиться, что оптическая ось проходит через центр вращения. Для этого опускаем фотоаппарат вертикально вниз, чтобы вертикальная ось вращения проходила через центр кадра.
2. Возвращаем фотоаппарат в исходное положение и перед объективом, на расстоянии 40-50 см по центру устанавливаем вертикально любой тонкий предмет (ручка, линейка и т.д.).
3. Устанавливаем ещё один тонкий предмет уже на расстоянии несколько метров от объектива, так, чтобы два предмета находились на одной линии относительно объектива фотоаппарата.
4. Поворачиваем фотоаппарат так, чтобы ближний предмет оказался возле правой границы кадра. Теперь перемещаем фотоаппарат по оптической оси объектива до тех пор, пока оба предмета снова не станут находиться на одной прямой.
   Проделываем то же самое с левой границей.
5. Проверяем правильность найденной точки. Пробуем повращать фотоаппарат, глядя на экран. Дальний и ближний должны постоянно находиться на одной прямой.

Если заметили отклонение, повторяем пункт 4.

Теперь вы нашли нодальную точку вашего объектива. Она находится точно на пересечении осей вращения. Можно сделать пометки на панорамной головке, чтобы при каждой последующей съёмке не пришлось вновь искать нодальную точку.

Если панорамной головки пока нет, можно найти у себя дома что-то, на что можно положить фотоаппарат и повращать его. Как, например, вращающаяся подставка с тарелкой из микроволновой печи. Поверх тарелки можно положить чистый лист, на которой отметить центр вращения и проходящую через него линию. Сверху вдоль линии положить фотоаппарат и сдвигать его назад вдоль линии, проделывая пункты 2-5, пока нодальная точка не будет найдена.

Съемка сферической 3D панорамы

Теперь начинаем снимать кадр за кадром с перекрытием порядка 20-30%. Благодаря анализу именно этих областей программа позже сможет сшить все фотографии в единую панораму.

Во время съёмки панорамы, камерой со штатива делают ряд последовательных снимков вокруг своей оси, затем снимают зенит (верх) и надир (низ) — самая сложная часть съёмки.

ISO при съёмке ставится на минимальное значение, если не производится съемка со штатива и отсутствуют быстродвижущиеся объекты.

При съёмке панорамы некоторые части её могут быть по-разному освещены и отличаться по уровням цвета и света друг от друга. Чтобы обеспечить натуральную цветопередачу, перед склейкой исходные кадры обычно подвергают серьезной обработке. В сравнении с фотографиями, снятыми в формате RAW, возможности обработки JPEG изображений весьма ограничены. В связи с этим при фотосъемке рекомендуется устанавливать формат RAW+JPG. Использование формата RAW производится для минимизации дальнейших проблем. На этапе RAW-конвертора выполняется компенсация грубых перепадов по яркости отдельных фотографий будущей панорамы. А благодаря JPG можно быстро просматривать снятые изображения.

Итак, при съемке панорам обязательны следующие шаги:

• Перевести фотоаппарат в полностью ручной режим (обычно обозначается символом М).
• Установить в настройках аппарата самое малое фокусное расстояние и настроить панорамную головку так, чтобы при повороте от кадра к кадру обеспечивалось 20%-30%-ное перекрытие снимков. Если панорамной головки нет, то необходимо будет запоминать, что было сфотографировано на предыдущем кадре, и снимать так, чтобы обеспечить необходимое перекрытие снимков.
• Настроить вручную фокусировку так, чтобы у всех объектов съемки была необходимая резкость.
• Установить число диафрагмы на более высокое значение (например, F9.0), чтобы глубина резкости фотографий была достаточной, если позволяет свет.
• Исходя из освещенности, установить значение ISO.
• Скорректировать выдержку таким образом, чтобы на снимке не было засвеченных и слишком темных областей.

Последовательно, кадр за кадром, произвести съемку, поворачивая фотоаппарат. Если на следующем кадре изменяются условия освещенности, следует корректировать величину экспозиции при помощи изменения выдержки.

Конечно же, без панорамной головки съемка панорамы усложняется. Основное затруднение — обеспечить поворот фотоаппарата вокруг нодальной точки. Хоть как-то помочь в этом деле может опора фотоаппарата на каком-то вертикальном предмете. Это может быть штатив, или на крайний случай, сук или палка.

В таких случаях нужно постараться выбрать сюжет для съемок, когда ближний план отсутствует, а почти все объекты находятся на дальнем плане. Например, площадь города. Тогда эффект параллакса почти не проявит себя, и панорама нормально «сошьется».

Как снимать зенит и надир?

Безусловно, всем известно, зенит — это линия перпендикуляра вверх от плоскости горизонта в точке, в которой вы находитесь, а надир — вниз. Т.е. съемка зенита — это съемка фотоаппаратом, повёрнутым вертикально вверх, а надира — вертикально вниз.

Съемку надира возможно производить с рук. Главное — обеспечить положение фотоаппарата таким же, как если бы он находился на панорамной головке. Так, сперва он устанавливается на головке вертикально вниз, затем отсоединяется и удерживается в таком положении на вытянутой руке. В это время нужно другой рукой убрать штатив и, в итоге, снять надир.

Съемка зенита — более простая задача. Следует повернуть камеру вертикально вверх и сделать фотографию. В случае если вы снимаете небо, то усложняете работу программе для сшивки фото в панораму по той причине, что ей не за что будет «зацепиться». В таком случае зенит 3D-панорамы придется дорабатывать в «Фотошопе».

Илья САСС,
3DMinsk.by, vk.com/3dminsk

Создаем сферическую панораму в программе PTGui Pro

Отснятые фотографии теперь нужно склеить в единое изображение — равноугольную (эквидистантную) проекцию сферической панорамы.
Хороших программ для склейки панорамных изображений существует несколько. Я продемонстрирую процесс сборки сферической панорамы в программе PTGui Pro, которая, по моим оценкам, пользуется наибольшей популярностью среди профессиональных «стичеров». PTGui Pro имеет два режима работы – простой и расширенный (1). В простом режиме можно собирать панорамы «одним кликом», в расширенном — можно полностью использовать весь огромный потенциал программы, такой как — ручная расстановка контрольных точек, выравнивание вертикалей, создание HDR изображений, устранение виньетирования у исходников и т.д. К PTGui также можно подключить некоторые плагины – генератор контрольных точек Autopano, блендеры Smartblend и Enblend/Enfuse. В рамках нашего урока все эти возможности PTGui Pro мы изучать не будем, поскольку это руководство в основном для начинающих, покажем только основные этапы склейки сферической панорамы в PTGui.

Загрузка исходных изображений

В этом уроке мы будем склеивать сферическую панораму из семи фотографий, снятых фишай объективом, – шесть в окрест и зенит. Кадр надира пока для работы использовать не будем.

Итак, работу начинаем загрузкой в PTGui фотографий, предназначенных для склейки. Сделать это можно нажатием соответствующей кнопки (2) или просто перетаскиванием нужных файлов в окно программы. PTGui принимает исходные изображения в форматах JPG, BMP, PNG, TIFF а также HDR файлы .exr и .hdr. (последнее два только PTGui Pro). Напомню, что ориентация всех снимков должна быть единой, иначе панорама может склеиться некорректно.
Рекомендую проверять параметры оптики и кроп-фактор матрицы (3), которые PTGui берет с EXIF фотографий. Если они не соответствуют реальности, нужно эти данные заполнить вручную или изменить настройки в Tools>Options>EXIF.

Автоматическое совмещение снимков

Нажимаем кнопку Align images…(4), PTGui проанализирует все исходные кадры и в перекрывающихся областях соседних кадров генерирует контрольные точки. После этого PTGui совместит фотографии и проведет их оптимизацию. По окончанию этого процесса появится новое окно – Panorama Editor с предварительным результатом склейки панорамы. Как видим, с нашей панорамой все хорошо, все кадры встали на свои места.
Я в Panorama Editor-е обычно еще выстраиваю окончательную композицию эквидистантной проекции сферической панорамы. Выбираем инструмент Numerical Transform (5), в поле Yaw (6) задаем, на сколько градусов хотим панораму двигать влево/вправо, и нажимаем кнопку Apply (7), при необходимости повторяем операцию пока результат нас не устроит.

Расставление отсутствующих контрольных точек

Иногда случается, что автоматический генератор не может создать для некоторых пар фотографий достаточное количество контрольных точек (к.т.). В этом случае к.т. приходится расставлять вручную. На примере покажу, как связать контрольными точками кадр зенита с соседними кадрами.
Итак, заходим в редактор контрольных точек (8) и выбираем пару перекрывающихся изображений, с которыми будем работать (9). Увеличиваем масштаб (10) и ищем объекты, присутствующие на обоих кадрах. Выбираем подходящую точку и кликнем не неё сначала на одном кадре (11), а затем на другом, в соответствующем месте (12). Контрольная точка установлена. Таким образом, устанавливаем максимум контрольных точек, стараясь, по-возможности, расставлять их по всей перекрывающейся области кадров, а не только в одном месте. Очень важно к.т. размешать с максимальной точностью, для тонкой отладки позиции к.т. используем стрелки клавиатуры или мышь с одновременным нажатием клавиш Ctrl+Alt. На движущиеся объекты (люди, облака, качающиеся ветки и т.п.) контрольные точки не ставим категорически.

Аналогичным способом связываем наш кадр зенита и с другими фотографиями. Когда контрольных точек на нашей панораме достаточно (как минимум 3 для каждой пары фотографий), можно приступать к следующему этапу.

Оптимизация

Для совершенной склейки панорамы, то есть склейки без видимых «швов», дистанция между парами контрольных точек должна быть минимальной. В процессе оптимизации рассчитывается, каким образом должны трансформироваться и выравниваться отдельные кадры панорамы, чтобы минимизировать дистанцию между контрольными точками.

Переключаемся на закладку Optimizer (13). Из списка коррекции дисторсии линзы выбираем опцию “Heavy + lens shift“ (14). Выбираем алгоритм оптимизации Panorama Tools (15), он даёт результат лучше родного оптимизатора PTGui. Запускаем процесс оптимизации (16), после чего появится окно с результатами (17), где указана средняя, минимальная и максимальная дистанция между контрольными точками. Наша цель — снизить на минимум среднюю дистанцию между к.т. Поскольку данные указаны в пикселях, результаты оптимизации будут отличаться, в зависимости от размера исходных изображений. Поэтому, сказать точные цифры, к которым нужно стремиться, трудно. Я стараюсь достичь средней дистанции ~0.8 пикселей и менее. В результатах оптимизации кроме цифр видим еще одну оценку проведенного процесса – «very bad», «bad», «not so bad», «not so good», «good», «very good» или «too good to be true». Но ориентироваться по этим оценкам не стоит, поскольку они не учитывают размер исходных фотографий.

В нашем примере мы получили среднюю дистанция 1.09pix, постараемся её снизить. Подтвердим результаты оптимизации (18) и перейдём (Ctrl+B) к таблице контрольных точек (19). Там проверим, чтобы к.т. были упорядочены по дистанции (20). Видим, что несколько контрольных точек вверху таблицы имеют сильное отклонение от среднего значения дистанции, эти точки следует удалить. После этого запускаем оптимизацию еще раз, результат теперь намного лучше (21). Если и теперь оптимайзер показывает высокие значения, то удаление части к.т. с наихудшим значением дистанции и оптимизацию повторяем несколько раз, пока результат нас не устроит. Но при этом следим, чтобы нам осталось достаточное количество к.т. для сшива панорамы.

Создание панорамы

После окончания оптимизации переходим на закладку Create Panorama (22). Здесь можем выбрать желаемый размер (23), формат готовой панорамы (24), имя файла и путь для его сохранения. PTGui Pro позволяет сохранять панораму также в виде отдельных слоев (25), где каждый слой соответствует каждому исходному кадру панорамы. Эта опция бывает особо полезной, если нужно отретушировать на панораме повторяющиеся движущиеся предметы. Для блендинга используем плагин Smartblend (26), все остальные параметры оставим по умолчанию.

Наконец запускаем процесс склейки панорамы (27) и ждём. В зависимости от конфигурации вашего компьютера, количества и размера исходных фотографий, размера результирующей панорамы и программы блендинга процесс может длиться от нескольких секунд до нескольких часов.

Вот результат нашей работы — сферическая панорама в эквидистантной проекции.

Мы уже сейчас можем посмотреть панораму в QTVR формате, для этого нужно зайти на закладку Prewiew (28) и создать превью.

Поскольку мы не загрузили в PTGui кадр надира, внизу изображения, в месте, где он должен был находиться, остался только черный круг (на эквидистантной проекции — черная полоса). На картинке также бросается в глаза тень от штатива. Как её убрать и как поставить на свое место кадр надира я покажу в следующих статях.

Как снимать панорамы.

В этом уроке я постараюсь без лишних теоретизирований изложить методику съемки панорам, которая позволит избежать значительной части проблем при их склейке.

Панорамой принято называть фотографию, собранную из нескольких кадров с помощью специальных программ. Для того чтобы легче склеить панораму в графическом редакторе, нужно выполнить несложные правила при ее съемке.

 Порядок съемки панорамы:

1. От большей части проблем, связанных с «шевеленкой» и неправильным перемещением камеры при съемке, вас спасет старый добрый друг – штатив. Если штатива нет, придется потренироваться и приобрести некоторый навык. Но при некоторых видах съемки, например, на закате или на рассвете, при съемке панорам помещений вам не удастся получить снимки высокого качества без использования штатива.
2. Установите баланс белого на камере в одну из предустановок, подходящую для данного освещения. Либо, при наличии большой серой карты, сделайте ручную настройку. Это позволит избежать проблем с разными цветовыми оттенками кадров, что делает склейку панорамы зачастую невозможной.
3. Настройте оптимальную экспозицию для данного сюжета. Замерять экспозицию желательно в режиме приоритета диафрагмы, затем, сделав несколько пробных снимков в режиме М, настроить значение выдержки более точно.
4. Выполнив наводку на резкость, отключите автофокус. Если этого не сделать, при следующих кадрах фотоаппарат может сфокусироваться не там, где нужно, например, на переднем плане. в результате склейка панорамы окажется невозможной.
5. Съемку нужно выполнять быстро, иначе некоторые объекты, например, облака на небе, могут изменить свое положение, что приведет к дефектам в панораме.
6. При съемке необходимо следить за тем, чтобы каждый кадр перекрывал предыдущий примерно на треть. Тогда программе будет легче собирать панораму. Это относится ко всем видам панорам – горизонтальной, вертикальной, комбинированной, сферической.
7. Отсняв необходимое количество кадров, переходим к следующему этапу – сборке или склейке панорамы в графическом редакторе.

Склейка панорамы в графическом редакторе

Рассмотрим сборку панорамы в самом распространенном графическом редакторе – Adobe Photoshop CS5. Для этого выберем наши кадры панорамы в Bridge.

Затем перейдем в меню Инструменты – Photoshop – Photomerge. В открывшемся диалоговом окне появятся имена выбранных файлов. Рекомендуется включить чекбоксы Удаление виньетирования и Коррекция геометрического искажения.

После нажатия кнопки ОК программа сама склеит панораму. Если исходные кадры большие по размеру и количество их большое, процесс может занять несколько минут. В результате получаем панораму, состоящую из множества слоев с масками

Теперь остается скадрировать панораму, объединить все слои и сохранить панораму в нужном формате

 

Как снимать панораму с рук без панорамной головки?

Снимаем панораму с рук без панорамной головки

В начале карьеры многие фотографы восхищаются интерактивными панорамами, где есть возможность просмотра обстановки вокруг себя. Такой тип съемки еще называется 3D панорама.

Испытать панорамный тип съемки желающих много, но интернет изобилует противоречивой информацией и дезинформирует новичков. Одним из веб – мифов есть утверждение, что для панорамной съемки нужно сначала купить специальное дорогостоящее оборудование: штатив и панорамную головку. Даже при всем желании, пыл остывает и мечты о панорамной съемке остаются только мечтами.

Сегодня мы развенчаем миф и расскажем, как снимать 3D панораму без панорамной головки

Основные этапы действий

1. Наличие фотоаппарата желательно со съемным объективом.
2. При возможности поставьте короткофокусный объектив.
3. На крайний случай подойдет любительский фотоаппарат, который будет служить тренировкой.

Сферическая панорама – это, прежде всего последовательная съемка окружающего пространства. Для того, чтобы в дальнейшем в программе собрать панораму, нужно делать перекрытие снимков в 20 – 30%.

С короткофокусным объективом собрать панораму легче, ведь потребуется меньше снимков.

Преодолеваем параллакс самостоятельно

Детальная инструкция как заменить панорамную головку подручными средствами. Понадобиться кусок веревки и небольшой груз

1. Закрепляем веревку с грузов на конец объектива
2. Замечаем отправную точку на земле под грузом
3. Проводим съемку пространства, следя за тем, чтобы груз не колебался и не отходил от назначенной точки.

Как видите, снимать даже без специального оборудования достаточно просто. Таким способом можно снимать качественные панорамы, как при использовании панорамной головки.

Как настроить фотоаппарат для панорамной съемки с рук

При панорамной съемке не желательно использовать вспышку, рекомендуем режим ландшафт. А перфекционистам, которые желают получить лучший результат из возможных, рекомендовано использовать ручной режим съемки. Для этого фотоаппарат стоит настроить перед началом действий:

• Устанавливаем на объективе малое фокусное расстояние
• Переходим на ручной режим фокусировки и наводим на предметы среднего плана
• Полностью переходим на ручной режим
• Устанавливаем баланс белого с учетом погоды
• Устанавливаем освещенность
• Диафрагму ставим на значение 8.0 – 9.0.
• Дальше до середины нажимаем кнопку спуска и смотрим на значение шкалы экспозиции

Зеркальные фотоаппараты позволяют это сделать с помощью колесика у кнопки старта.

Вы выполнили подготовку фотоаппарата к съемке. Несколько раз повторив эти действия, они не будут казаться уже такими занудными. Для профессионала настроить фотоаппарат для панорамной съемки дело 40 секунд. Дальнейшим шагом есть непосредственная съемка кадров панорамы по кругу.

Основные причины неудачной сшивки панорамы

Даже при первой работе можно избежать основных врагов панорамной съемки.

Первая и главная причина погрешностей при сшивке – это параллакс. Если поочередно закрыть правый и левый глаз, то вы заметите что объект немного сдвигается. То же самое происходит и при съемке: предметы первого плана смещаются относительно фона. Чтобы избежать этого, нужно вращать фотоаппарат вокруг модальной точки, а не вокруг себя.

Панорамные головки как раз и справляются с этой задачей: они вращают фотоаппарат так, что эффект параллакса не проявляется. Но, наловчившись и вооружившись знаниями, можно обойтись без дорогостоящей аппаратуры и положиться исключительно на свою ловкость и мастерство.

Улучшаем панораму

При съемке в ясную погоду, кадры за солнцем попробуйте снимать, увеличивая экспозицию. Практикуя несколько снимков одного и того же кадра с разной экспозицией, вы избавитесь от засветок.

Выбираем панорамы для съемки

При первых шагах, а также при съемке без панорамной головки стоит обратить внимание на сюжеты, где отсутствуют предметы ближнего плана. Опушка леса, степь, центр городской площади будут идеальными объектами для ваших экспериментов.

Сделать панорамную съемку в собственной квартире пытается каждый 3 начинающий фотограф. Потерпев неудачу, можно навсегда разочароваться в профессии, а это неправильно. В квартире огромное количество объектов ближнего плана, что вносит массу погрешностей в панораму. Когда станете мастером, тогда даже съемка в собственной гостиной не будет вызывать затруднений. А пока.. обращаем внимание на природу.

Сшиваем отснятую панораму

Можно потратить время и самостоятельно сшивать панорамы, а можно отдать на сборку в проект nextpano.ru. Когда панораму сшивают профессионалы — качество заметно повышается. И тогда ваши шаги в панорамной съемке приобретают эстетический смысл. Ознакомьтесь с небольшим видео в котором наглядно показано как сшивать панораму самостоятельно.

Размещайте собранную панораму на Сферика.ру и делитесь с близкими своим творчеством.

Удачных моментов вам!