Жан-Поль Готье – великий дизайнер, опередивший время — Мода

---

Сильная личность Жан-Поля Готье и его многогранная вселенная на протяжении десятилетий оказывали влияние на миры как высокой, так и уличной моды. Он заставил нас задуматься о месте одежды в современном обществе. Нарушая последние табу конца двадцатого века, его идеи затрагивают тему андрогинности, сближают мужчин и женщин в социальном значении, стремятся положить конец предубеждениям против возраста, создают связь между различными культурами, соединяя многовековые традиции и современность. 

Haute Couture Fall/Winter 2016-2017

---

Жан-Поль Готье родился в 1952 году в парижском пригороде Аркей. Он с юных лет интересовался модой, но не обучался дизайну. Изначально Жан-Поль хотел стать парикмахером, но решение отправить свои эскизы Пьеру Кардену изменило его жизнь. В возрасте 18 лет, еще будучи школьником, он становится ассистентом Пьера Кардена, работая у него после уроков. Это привело к провалу на школьных экзаменах. Вскоре его уволили с должности ассистента, и Готье перешел к Жаку Эстерелю, где активно учился и начал формировать свой фирменный стиль. Затем он работал в кутюрном Доме Patou. В Pierre Cardin он вернулся в 1974 году, тогда его отправили в Манилу, чтобы представлять там компанию.

Первые шаги и любовь к массовой культуре 

Готье показал дебютную коллекцию в 1976 году, собрав значительные средства со своим партнером Фрэнсисом Менге. Лишь в 1982 году при поддержке японского конгломерата Kashiyama он открывает свой собственный бренд. Вскоре Готье стал известен как «l’enfant terrible» из-за его склонности бросать вызов тогдашним стандартным взглядам на моду, перерабатывая их и продвигая свои идеи. Он первым понял, насколько важна массовая культура, и научился видеть прекрасное в низком, вывел китч на подиум и превратил его в высокую моду. 

Стиль Готье 1980-х годов был узнаваем по знаковому силуэту: широкие плечи и узкие бедра. В 1990-х он стал более сбалансированным, а комфорт и защитная функция одежды приобрели дополнительное значение. Его шоу всегда были насыщенными, а постановки – провокационными.  

F/W 1983-84

Jean-Paul Gaultier Fashion Show To Benefit AmFar

С 1976 года работа Готье характеризуется стилистической последовательностью: жакет и брюки являются основным связующим звеном между мужскими и женскими гардеробами. Мужественность двубортного жакета, облегающего пальто, байкерской куртки, комбинезона и тренча оттеняется женственностью корсета, чулок и подвязок или обогащена восточными мотивами при помощи кафтанов и джеллабов.

Деконструкция и смена ролей 

Микс и смешение делают белье самостоятельным предметом одежды, а некоторые аксессуары – галстуки и купальники, сшитые вместе, становятся новыми текстильными материалами. В то время как женщины расхаживают в мужской одежде, так и мужчины на показах Готье носят юбки, корсеты и платья со шлейфом, усиливая их мужественность. Готье очень заботился о текстиле и использовал самые роскошные материалы: шерсть, тафту и бархат смешаны с вискозой, латексом, искусственной кожей и синтетическим тюлем. Трикотаж в любой форме присутствует от сезона к сезону и является одним из отличительных признаков модного Дома. 

Ready to wear, SS 1997

Символы и фетиш 

Темно-синий, хаки, коричневый, красный и темно-фиолетовый – к оригинальным цветам Готье со временем добавились лососевый и пыльный розовый, оранжевый, бирюзовый, бежевый и бронзовый. В его коллекциях присутствуют отсылки к астрологии – например, голова быка, которая олицетворяет его собственный знак зодиака, также есть татуаж, леттеринг, кельтские символы, встречаются и религиозные темы, которые проявлялись в наличии на одежде крестов, звезды Давида и руки Фатимы. Эти символы появляются в различных формах на его тканях и напечатаны или вышиты на аксессуарах, особенно часто их можно увидеть на ювелирных изделиях. Полосы, пледы и горошек стали фетиш-дизайном для Готье, а тельняшку он превратил в символ бренда.  

Haute-Couture, Printemps/été 97

Linda Evangelista at the Jean Paul Gaultier Spring 1996

Ready to wear, SS 1998

Ready to wear, SS 1994

HAUTE COUTURE SPRING/SUMMER 2001

HAUTE COUTURE SPRING/SUMMER 2001

Работа с инфлюенсерами 

В сентябре 1985 года он открыл свой первый бутик на 6 Rue Vivienne, Paris. Всемирную популярность ему принесла Мадонна – в 1990 году он разработал костюмы для ее тура Blond Ambition. Конусообразное бра и баски, которые он создал для артистки, входят в число самых знаковых дизайнов в истории.

Жан-Поль признался, что понятия не имел, какую важную роль эти изделия сыграют в его судьбе:  

Я был поклонником Мадонны, поэтому радовался сотрудничеству с ней. Именно по этой причине я сделал для нее костюм, а не потому, что это будет полезно для моей карьеры. 

В 2006 году он снова создал сценические костюмы для Мадонны, а также повторил наряд 90-х для тура MDNA в 2012-м. Он также создал костюмы для международного тура Кайли Миноуг KYLIEX2008 в 2008 году.

 

Жан-Поль и кино

Создатель образов и атмосферы вокруг себя и своих показов, Жан-Поль Готье сделал свой вклад и в киноиндустрию. Он создал костюмы для фильмов Питера Гринуэя, Жан-Пьера Жене, Педро Альмодовара и Люка Бессона. «Пятый элемент» и «Повар, вор, его жена и ее любовник» – давно признанные шедевры. Сам же дизайнер исполнил 48 ролей-камео и шесть ролей в художественных картинах. Готье любил кино и понимал, как появление его дизайнов сможет повлиять на становление молодого модного бренда. В 2012 году дизайнер вошел в состав жюри Каннского кинофестиваля.

Креативный директор Hermès и Coca-Cola и многочисленные коллаборации

В 2003 году Готье сменил Мартина Марджелу на посту креативного директора в Hermès и представил свою первую коллекцию Haute Couture для сезона осень-зима 2004-2005. Он стал последним дизайнером, который сотрудничал с американским гигантом розничной торговли Target в мае 2009 года, чтобы произвести доступную линию. В том же году Готье закончил работу в Hermès, а коллекция весна-лето 2011 стала его последней для Дома. Он выпустил свою первую коллекцию купальников в сотрудничестве с La Perla в июле 2011 года. Готье был назначен новым креативным директором Diet Coke в марте 2012 года. Его роль заключалась в предоставлении творческого вклада в рекламные кампании, мероприятия и новые онлайн-проекты, а также разработке лимитированных бутылок. Он последовал по стопам Карла Лагерфельда, Мэтью Уильямсона, Джанфранко Ферре, Марни и Роберто Кавалли, которые также создали новые дизайны бутылок для диетической кока-колы.

Жан-Поль создал множество коллабораций, и возможность и далее сотрудничать с различными марками стала одной из причин закрытия линейки prêt-à-porter, о чем он объявил 15 сентября 2014 года. Жан-Поль Готье решил, что больше не будет делать коллекции готовой одежды. Также он сослался на неумолимый темп и эстетические ограничения этого сегмента.

Haute Couture Spring / Summer 2007

Haute Couture Spring/Summer 2015

С тех пор дизайнер радовал нас характерными коллекциями Haute Couture, пока 17 января не объявил о том, что прощается с подиумом. Его последняя коллекция отображала деятельность дизайнера за все 50 лет. Шоу было настолько фееричным, что уже стало частью истории.

Жан-Поль Готье: 14 величайших моментов на показах кутюрье

Жан-Поль Готье, l’enfant terrible французской моды, объявил в январе 2020-го, что он уходит из индустрии. И сделал он это очень красиво: в год 50-летия карьеры, которую начал еще в 18 лет под чутким руководством Пьера Кардена, а его последним показом стало невероятное шоу в Париже. Признаемся, что за этот год мы уже успели соскучиться по его показам, от которых буквально захватывает дух. 

Jean Paul Gaultier, 2020

photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

Jean Paul Gaultier, 2020

Francois Durand

Популярное

Свою первую коллекцию Готье показал в 1976 году. С тех пор его фривольный и часто неординарный подход к дизайну сумел разрушить устои и необратимо изменить современную индустрию моды. С 2003 по 2010 год он работал не только над собственным брендом и в Доме Hermès, но и шил многочисленные костюмы для театра и кино — от «Пятого элемента» Люка Бессона (1997) до его собственной ретроспективы Fashion Freak Show, которую свет увидел совсем недавно. Подобное название для его фильма более чем уместно — если и есть в карьере кутюрье что-то постоянное, то это его умение устраивать грандиозные шоу.

В честь дня рождения Жан-Поля Готье редакция Vogue ностальгирует по творениям великого кутюрье, которыми он заслужил репутацию l’enfant terrible: коническому бра Мадонны, безупречному крою, моделям, уподобленным святым на иконах, танцевальным состязаниям и легендарным корсетам.

Осень-зима 1984

Очарованный идеей «нижнего белья как верхней одежды» с самых первых дней в индустрии моды, Готье на протяжении всей карьеры изучал формы корсетов и дамского белья в стиле 1950-х — часто оспаривая общепринятое понимание женственности с помощью пародий и гипербол. Известный всем сейчас конический силуэт впервые появился в коллекции осень-зима 1984 на оранжевых и розовых платьях из мягкого бархата с «сексапильной грудью».

Готье признавался позднее, что вдохновлялся корсетами своей бабушки, а первой подобные наряды неординарных пропорций примерила его детская плюшевая игрушка-медведь Нана. Огромную известность модель приобрела, когда на нее положила глаз сама Мадонна. Певица попросила Готье разработать на ее основе костюмы для своего легендарного тура 1990 года Blond Ambition.

Jean Paul Gaultier, 1984

Sipa/Shutterstock

Весна-лето 1985

Показ весна-лето 1985 Et Dieu Créa l’Homme вызвал массу противоречивых отзывов: и гнев, и похвалу — Готье вовсе не планировал подобного. Продолжая начатое коллекцией L’Homme Objet 1983 года, в которой он исследовал гомоэротический образ молодого моряка атлетического телосложения (в тельняшке-мариньере — футболке в горизонтальную сине-белую полоску), Готье возобновил игру с понятием мужественности в 1985-м и представил мужские костюмы с юбкой.

И хотя сейчас подобное — в порядке вещей, в то время общество отреагировало неоднозначно: издание The New York Times собрало противоречивые комментарии деятелей моды, от «это важнейшее событие в истории за последние 20 лет» до «это омерзительно». Готье в ответ напомнил о существовании в истории разных культурных подходов к мужской одежде, продолжив в дальнейшем оспаривать гендерные стереотипы.

Популярное

Jean Paul Gaultier, 1985

Daniel SIMON

Сбор пожертвований в Американский фонд исследования СПИДа 1992

В 1992 году Готье организовал сбор пожертвований в Американский фонд исследования СПИДа, или amfAR (American foundation for AIDS Research), в Аудитории Шрайна в Лос-Анджелесе. На мероприятие, которое вели Мадонна и фотограф Герб Ритц, пришло 630 человек, собрано тогда было 700 тысяч долларов. И хотя в числе звезд, поучаствовавших в действе, были Фэй Данауэй, Рейчел Уэлш, Патти ЛаБелль, сексолог Доктор Рут и Билли Айдол, самым запоминающимся моментом вечера стал поступок Мадонны: она сорвала с себя пиджак свободного кроя и осталась лишь в юбке с высокой талией и бюстгальтере-харнессе, обрамляющем нагую грудь. Вечер получился одновременно и триумфальным, и горестным, учитывая тот факт, что бойфренд и бизнес-партнер Готье Франсис Менюж умер от СПИДа за два года до amfAR.

amfAR, 1992

Jim Smeal

Популярное

С Мадонной познакомились еще в 1980-х, и на протяжении 30 лет они оставались и остаются поддержкой друг для друга на работе и в жизни. Он создал самые яркие и без преувеличения легендарные образы Мадоны на сцене, она стала его музой и помогла создать уникальный и неповторимый почерк. Подробнее об их творческом союзе рассказываем в нашем подкасте. 

Haute Couture весна 1997

В 1990-х кутюрье сделал новый шаг в карьере, организовав свой первый показ Haute Couture. Salon Atmosphere получился ожидаемо грандиозным: андрогинный крой, узкие корсеты, кэмп и анархистская смесь типично «высоких» и «низких» черт моды, читающаяся в том, как Готье использовал деним и дерзкий самореферентный текст. Не обошлось, безусловно, и без причудливого шика: самым ярким примером был креповый комбинезон, украшенный яркими перьями попугая ара макао.

Jean Paul Gaultier, 1997

Ken Towner/Evening Standard/Shutterstock

Весна-лето 1998

Образ Фриды Кало указывает не только на ее происхождение и политические взгляды, но и на ее сложные отношения с собственным телом.

В конце 1990-х Готье задал моду, сделав Кало своей музой и использовав для своих изделий не только предсказуемые тропы, ассоциирующиеся с ней: монобровь, цветы в волосах, длинные цветные юбки. Кутюрье отдал дань неординарности ее выбора в одежде. Например, в качестве аллюзии к работе Кало 1944 года The Broken Column, посвященной инвалидности и хроническим болям художницы, на которые она была обречена в 18 лет в результате аварии, Готье сконструировал черное платье с корсетом из широких ремней.

Популярное

Jean Paul Gaultier, 1998

Pierre VAUTHEY

Haute Couture весна-лето 2003

Среди некомплиментарных прозвищ, которые часто дают моделям, «ходячая вешалка» — одно из самых популярных. Однако неизменно ироничный Готье смог перевернуть стереотипы о моделях с ног на голову своим кутюрным показом весна-лето 2003 Flying Jackets Couture. Кроме привычных элегантных изделий идеального кроя и головокружительных паучьих платьев он представил более нетипичные наряды: Наоми Кэмпбелл и Стелла Теннант, например, в прямом смысле стали ходячими вешалками — миниатюрные фраки, рубашки и расшитые пайетками тельняшки были прикреплены к их одежде спереди, словно фартуки.

Этот лукавый обман зрения стал предшественником аналогичных показов: «бумажных кукол» в коллекции Джереми Скотта весна-лето 2017 для Moschino или нарисованного на платье толстыми белыми линиями костюма с показа Jacquemus весна-лето 2016.

Jean Paul Gaultier, 2003

Steve Wood/Shutterstock

Haute Couture осень-зима 2006

Сюрреализм и его фокус на отдельных частях тела, снах и перевернутом восприятии обыденности определенно приходится Готье по вкусу. Это особенно заметно в коллекции Haute Couture 2006 года Les Surrealistes. Большинство шляп было сделано из волос, также в качестве головного убора на одной из моделей был канделябр в вуали, а Эрин О’Коннор продемонстрировала сногсшибательное фиолетовое платье из шифона и органзы, сконструированное так, что контраст цветов создавал подобие грудной клетки и ключиц. Интерпретация анатомии — частый мотив у Готье: от боди 2003 года, на котором красовались блестящее красное сердце и вены (на показе честь представить его тоже выпала О’Коннор), до «мускульного» костюма для концертного тура Милен Фармер 2009 года.

Популярное

Jean Paul Gaultier, 2006

Cavan Pawson/ANL/Shutterstock

Haute Couture весна-лето 2007

Иконография — еще одна любимая тема Готье. Его «девственницы» (или «Мадонны») на показе Haute Couture весна-лето 2007, где нимбов над головами моделей было не меньше, чем на самых больших иконостасах, особенно явно подчеркнули интерес модельера к подобным мотивам. Макияж звездных моделей, от Лили Коул до часто сотрудничающей с Готье Диты фон Тиз, имитировал образ плачущих статуй: по щекам девушек «текли» черные и красные слезы. Кэмп-интерпретация церкви Готье также включала в себя принты витражей и очень пышные платья.

Jean Paul Gaultier, 2007

Stephen Lock/Shutterstock

Осень-зима 2007

Требуется что-то особенно запоминающееся, чтобы завсегдатаи показов, вечеринок и приемов в шоурумах улыбнулись. Готье удалось достичь этого во время шоу осень-зима 2007. Во многом это произошло благодаря Коко Роша. Канадская модель, которая научилась ирландскому танцу еще в юности, открыла показ кельтской джигой. На ней были красное пальто по фигуре и килт, а в волосах — перья. Готье пришлось заказать пару танцевальной обуви специально для Роша, чтобы осуществить задуманный трюк, а доставили туфли всего за пару часов до выхода модели на подиум.

Популярное

Jean Paul Gaultier, 2007

FRANCOIS GUILLOT

Весна-лето 2010

Готье вернулся к своим «корсетным корням» на показе весна-лето 2010, где показал корсажи, бюстье и бра во всевозможных вариациях: пошитые из денима и совмещенные с комбинезонами; ярко-оранжевые и приглушенного цвета хаки; они виднелись из-под тренчей; были среди них и такие, которые подошли бы даже кинозвезде времен старого Голливуда — идеально розовые и жемчужные. Джордан Данн, которой тогда было 19 лет, особенно запомнилась зрителям, потому что вышла на подиум, будучи на седьмом месяце беременности.

Специально для нее кутюрье придумал корсет по индивидуальным меркам. Этот жест стал аллюзией к коллаборации Готье с Мадонной, но на этот раз контекст был совершенно другим, а изделие напоминало доспехи.

Jean Paul Gaultier, 2010

Stephane Cardinale — Corbis

Весна-лето 2011

Одним из основных мотивов работы Готье всегда было его стремление представить свои изделия на моделях разного телосложения и выйти за рамки стандартных норм. Готье пригласил Бет Дитто, актрису и солистку группы Gossip, открыть показ весна-лето 2011 в серебряном платье, а потом закрыть его в корсете со сложной аппликацией, спев River Deep, Mountain High а капелла. Позже, в 2013 году, он стал автором свадебного платья, в котором она вышла замуж за Кристин Огату.

Популярное

Jean Paul Gaultier, 2011

Dominique Charriau

Весна-лето 2013

Готье всегда любил совмещать моду и музыку: вспомним хотя бы его частую работу с Мадонной или Бьорк, участвовавшей в одном показе с Кейт Мосс и Поршей Де Росси в 1994 году. Шоу весна-лето 2013 стало оммажем сразу нескольким запоминающимся концертам — за двойниками Грейс Джонс в угловатых нарядах последовали образы, вдохновленные Энни Леннокс, ABBA, Майклом Джексоном, Боем Джорджем, Sade, Дэвидом Боуи и другими исполнителями. В заметках к шоу шутливо было сказано: «Этот показ основан на фактах. Любые сходства с настоящими событиями или людьми — вовсе не случайность».

Jean Paul Gaultier, 2013

Nathalie Lagneau/Catwalking

Весна-лето 2014

Танец стал одним из основных мотивов в карьере Готье: от показа прет-а-порте весна-лето 2009, на котором выступило трио танцоров в стиле модерн, до чулок в крупную сетку и канкана на кутюрном показе весна 2011. Шоу весна-лето 2014 стало еще одним поводом для очередного высококлассного танцевального представления. За подиумом расположилось жюри, во главе которого оказалась испанская актриса Росси де Пальма. Ханнелор Кнатс выбрала танго под аккомпанемент El Tango de Roxanne из «Мулен Руж!», Карли Клосс танцевала вог, а Коко Роша головокружительно исполнила сексуальный номер-перевоплощение в Дэнни из «Бриолина».

Популярное

Jean Paul Gaultier, 2014

Michel Dufour

Весна-лето 2015

Первым этапом, знаменующим постепенный уход Готье из собственной модной империи, стала новость о том, что шоу весна-лето 2015 будет последним показом прет-а-порте, который пройдет под его руководством. Шоу состоялось в парижском киноконцертном зале Le Grand Rex и стало по-настоящему захватывающим зрелищем. Готье превратил его в широкомасштабный конкурс красоты Election de Miss Jean Paul Gaultier 2015, развернувшийся на глазах у зрителей, в числе которых были коллеги-модельеры Альбер Эльбаз, Гарет Пью и Рик Оуэнс. В первой части шоу модели воплощали известных редакторов — таких как Сьюзи Менкес, Грейс Коддингтон и Карин Ройтфельд. Во второй части публику ждала игра на аккордеоне, а в финале музы Готье Коко Роша и Анна Кливленд боролись за корону. Грандиозный конец эпохи!

Jean Paul Gaultier, 2015

David Fisher/Shutterstock

От тротуара до подиума

Паоло Роверси (итальянец, 1947 г. р.). Tanel Bedrossiantz , 1992 г. Цифровая печать, 15 × 12 дюймов (38,3 × 30,8 см). Женская коллекция прет-а-порте «Barbès» Жан-Поля Готье осень-зима 1984–85. © Паоло Роверси

Жан-Поль Готье (француз, род. 1952). Корсетный боди с подвязками, 1990 г., атлас Duchess. Надето Мадонной во время эпизода «Метрополис» («Вырази себя») мирового турне Blond Ambition (1990). Собрание Мадонны, Нью-Йорк. (Фото: Монреальский музей изящных искусств, Кристин Гест)

Корсеты

Gaultier выглядят очень сексуально, и я считаю их ношение формой личного самовыражения. Эта практика угнетает только в том случае, если она навязана, и сегодня женщины могут выбирать, носить их или нет; это зависит от них. Кроме того, я носила эти корсеты как одежду — снаружи, а не как нижнее белье, спрятанное под другой одеждой, что было полной противоположностью тому, как их носили традиционно, для достижения определенной формы. Я думаю, именно инверсия концепции корсета превращает его в символ женской силы и сексуальной свободы.

—Мадонна

Ансамбль «Мюзетт» из весенне-летней коллекции Жана Поля Готье «Ze Parisienne» от кутюр. Свитер в матросскую полоску с бисером, черная шерстяная брючная юбка стрейч. © Патрис Стейбл/Жан Поль Готье

Мне всегда нравились графические и архитектурные аспекты полос. Мама одела меня в полосатые свитера. Они подходят ко всему, никогда не выйдут из моды и, вероятно, никогда не выйдут из моды. Были и другие влияния: моя бабушка, Коко Шанель, Жан Жене, Попай, Том из Финляндии, Райнер Вернер Фассбиндер и его фильм 9.0003 Querelle , главным героем которого был лучший моряк, гиперсексуализированный гей-символ, фантазия, икона, форма мужественности, которая могла быть двусмысленной.

—Жан Поль Готье

Аликс Малка (французский). Без названия , н.д. Цифровая фотография, 47 × 74 ¹ ⁄ ₂ дюймов (119,6 × 189,6 см). Свадебное платье «La Mariée» из весенне-летней коллекции haute couture Жан-Поля Готье «Русалки» 2008 года. Латексное боди с золотой чешуей; бюстгальтер-конус с ракушками; длинная облегающая юбка из альпаки с пайетками и хвостом русалки из латекса. © Аликс Малка

Модель из женской коллекции прет-а-порте «Французский канкан» Жан-Поля Готье сезона осень-зима 1991–1992 годов на ретроспективном показе его тридцатой годовщины, октябрь 2006 г. © Patrice Stable/Jean Paul Gaultier

Платье «Apparitions» из женской коллекции haute couture весна-лето 2007 Жан-Поля Готье «Девственницы (или Мадонны)». Сатиновое платье-футляр без бретелек с принтом «Celestial»; топ-бюстье с вышивкой «голограммой», бантами; верхняя юбка из шелкового тюля цвета слоновой кости; «голограмма», кружевная вуаль цвета слоновой кости. © Патрис Стейбл/Жан Поль Готье

Коллекция Готье 2007 года «Девственницы» была вдохновлена ​​образами и символикой христианства и религиозного искусства. Для показа на подиуме у моделей были нарисованы слезы на лицах, а их волосы были уложены так, чтобы напоминать средневековые и ренессансные картины Богородицы.

Плюшевый мишка Жан-Поля Готье, Нана, около 1957 г. © Rainer Torrado/Jean Paul Gaultier

С раннего возраста я экспериментировал с различными аспектами дизайна. Свою первую конусообразную грудь я сделала из газетной бумаги для своего плюшевого мишки Наны. Я взяла круглую салфетку из бабушкиного дома и вырезала в середине круг, чтобы сделать юбочку для медвежонка. Я сделал косой разрез таким образом, не зная, что это было. —Жан Поль Готье

Жан-Поль Готье (Франция, 1952 г. р.). Эскиз сценических костюмов Мадонны для ее мирового турне Blond Ambition, 1989–90, струйная печать, 11 × 17 дюймов (27,9 × 43,1 см). © Жан Поль Готье

Карл Лагерфельд (нем., 1935 г.р.). Untitled (Alek Wek) Numéro , март 2000 г. Платье «Дубар» из женской весенне-летней коллекции высокой моды «Романтическая Индия» Жан-Поля Готье 2000 г. Камуфляжное вечернее платье с множеством оборок из тюля цвета хаки, корицы, папайи. © Карл Лагерфельд

Сара Джессика Паркер была в этом платье на церемонии вручения наград MTV Movie Awards 2000 в Нью-Йорке.

Туалетная вода Jean Paul Gaultier’s Classique. (Фото: БПИ)

№

Для флакона меня привлекла концепция человеческого тела, в которую я хотел включить то, что помнил о корсетах моей бабушки. Для упаковки я хотел присвоить повседневный предмет, что-то солидное и функциональное, вроде банки, и использовать его в явном противоречии с традиционно роскошным парфюмерным флаконом. Технически было очень сложно сделать корсетную бутылку телесного цвета или даже придать жестяной банке форму корсета. Итак, идея заключалась в том, чтобы накрыть бутылку в форме тела корсетом, а затем упаковать ее в жестяную банку — что-то, что было бы защитным, но холодным. Я хотел, чтобы это казалось реальным. Таким образом, благодаря этой несколько несовместимой комбинации тело стало содержанием.

—Жан Поль Готье

Жан Поль Готье | BoF 500

Жан-Поль Готье пленял мир моды на протяжении всей своей почти 50-летней карьеры, шокируя и получая похвалу в равной степени за свои иконоборческие коллекции от-кутюр. В 2014 году Готье объявил, что закроет свои коллекции готовой одежды и мужской одежды, чтобы сосредоточиться на своей линии от-кутюр, объяснив это тем, что он разочарован все более напряженным графиком индустрии моды.

За почти пять десятилетий работы в сфере моды Готье успешно использовал свой бренд, чтобы заложить невероятно прочную финансовую основу для своей компании. Когда в 2003 году Hermès взял дизайнера на пост креативного директора, дом также приобрел 30-процентную долю в бренде Jean Paul Gaultier, которая позже была увеличена до 45 процентов. Готье проработал в Hermès семь лет, покинув его в 2010 году, чтобы сосредоточиться на собственном лейбле. Кроме того, феноменально успешная парфюмерная лицензия Готье с Puig включает Le Mâle, который был мужским ароматом номер один по продажам в ЕС на протяжении многих лет с момента его выпуска в 19 году.95.

Несмотря на отсутствие профессиональной подготовки, Готье в свой 18-й день рождения был принят на работу к Пьеру Кардену, который был впечатлен рисунками, присланными ему молодым французом. Это был продуктивный период с прочным наследием; Готье позже сказал Колин Макдауэлл , «С Кардином я всегда чувствовал, что все возможно. Он был настоящим шоуменом. Раньше он говорил: «Я хочу увидеть коллекцию для женщин, которые отправляются на Луну». Всегда была идея».

После недолгого пребывания в Жаке Эстереле он был принят на работу в Жан Пату. «Когда я начинал свою карьеру, я работал с Пьером Карденом. В то время, конечно, у меня не было своей линии или чего-то еще, поэтому у меня вообще не было своего стиля. Я занимался Кардином. Так что я делал наброски, представляя, что ему понравится, а потом, когда я был в Пату, Мишель Гома был дизайнером, так что я был в духе Мишеля Гома. Мне это очень понравилось».

В 1976 году Готье представил свою первую персональную коллекцию, в которой использовались нетрадиционные и недорогие материалы, такие как плетеная солома. Готье быстро привлек внимание благодаря своему нетрадиционному дизайну, который включал в себя матросские костюмы, мужские юбки и строгий и преувеличенный покрой.