Посадка

Приготовьтесь к тому, что вам придется высаживать более одного сорта сливовых деревьев, так как многие из них нуждаются в перекрестном опылении для роста фруктов, хотя и существуют некоторые самоплодные сорта.

Также очень важно выбирать тот сорт, который будет расти в вашей местности. Мы рассмотрим три типа сливовых деревьев:

• европейский;
• японский;
• гибридный.

Выносливая европейская слива хорошо растет в большинстве регионов США. Японская плодоносит там, где цветут персиковые деревья. Американцы вывели гибриды, которые способны расти в тех местностях, где европейская и японская слива не выживает.

Сажайте сливу на солнечном участке в хорошо дренированную, плодородную почву. Избегайте посадок в низинах, где дерево может пострадать от заморозков. Если есть возможность, выбирайте такое место, чтобы слива была укрыта от ветра с южной или с западной стороны. Это поспособствует росту плодов.

Саженцы, выращенные в контейнерах, следует вытащить из горшка и ножницами удалить круговые корешки, опутывающие основной клубок корней.

При посадке привитых деревьев, место соединения подвоя и привоя должно находиться на высоте порядка 3 см от земли.

Выкопайте яму диаметром и глубиной на 10 см больше, чем габариты корневого клубка. Установите дерево в центре отверстия и сделайте небольшой курган вокруг ствола. Убедитесь, что корни расправлены в стороны, но не изгибаются слишком сильно.

Большие деревья располагайте на расстоянии 6-7 метров друг от друга. Карликовые же сажайте в 4-6 метрах.

Уход

Подрезка сливовых деревьев важна для предотвращения поломки веток от чрезмерного веса. Если это происходит, полностью отрежьте поврежденный участок ветви. В идеале срезать ее лучше вровень с основной веткой.

Каждую неделю обильно поливайте молодые деревья в течение первого периода вегетации, чтобы способствовать их росту. Затем переходите на регулярный полив. Лучше всего увлажнить почву около ствола, дать ей высохнуть, а затем добавить еще воды.

Особенно важно обеспечить хороший полив в середине октября, чтобы дать дереву достаточно влаги для зимовки.

Не удобряйте молодые плодовые деревья, пока они не принесут урожай. После этого, для роста плодов потребуется регулярное удобрение на протяжении всего года. Если ожидается крупный прирост фруктов, добавьте 450 г нитрата кальция на одно дерево. Осенью и зимой азотные подкормки исключите, чтобы избежать стимуляции нового роста в эти сезоны.

Осенью сгребите и выбросите весь мусор и обломки веток

Осуществляйте подрезку ранней весной или в середине лета, чтобы защитить растение от болезней. Весенняя обрезка лучше всего подходит для молодых слив, а летняя – для уже укоренившихся. Никогда не подрезайте фруктовые деревья осенью или зимой, ведь травмированные ветки легко поддаются заражению.

Если у вас имеются проблемы с насекомыми-вредителями, то имеет смысл задуматься о применении инсектицидов.

Чтобы защитить сливу от повреждения зимой (особенно, молодое дерево), соорудите ограждение вокруг штамба. Следите также за состоянием коры в нижней части ствола. Если наблюдаются следы присутствия зайцев или мышей, позаботьтесь о проволочной ограде.

Подрезка Японской сливы

Если у вас растет японская слива, то лучше всего сделать форму с открытым центром. Первым летом подрежьте сильные побеги, чтобы сформировать будущую крону из 2-3 ветвей. Примерно через месяц проверьте дерево. Как только вы получите три широкоугольные ветви, расположенные на равном расстоянии друг от друга, обрежьте остальные. Таким образом, у вас появятся главные ветки.

На второй год, в начале лета коротко обрежьте ветви в середине дерева и удаляйте любые ростки, развивающиеся под тремя основными ветками. Летом третьего года срежьте все побеги в центре ствола для сохранения формы дерева.

Для поддержки и хорошей плодоносности Японской сливе требуется сильная подрезка. Полезно также прореживать количество фруктов. Сливы должны расти на расстоянии 7-10 см друг от друга.

Подрезка Европейской сливы

Для сливового дерева Европейского сорта лучше всего выбрать лидерный тип формы скелетных ветвей. При такой обрезке ветви отходят от ствола каждые 12-20 см, создавая спираль, в которой каждый новый уровень веток должен быть смещен по вертикали относительно предыдущего.

Такую обрезку начинайте проводить в начале лета первого года жизни дерева. В этот период следует срезать все побеги в пределах полуметра от земли. Конечный результат должен напоминать новогоднюю елку.

Европейская слива не требует прореживания плодов потому, что она не производит столько фруктов, сколько Японская. Тем не менее, расстояние между сливами должно быть около 5 см на каждой ветке.

Для эффективной борьбы с вредителями и болезнями не забывайте подрезать ваши фруктовые деревья. Можно использовать мульчу для противостояния сорнякам по весне, однако не забудьте удалить ее поздней осенью, чтобы она не стала пристанищем для паразитов на зиму. Полезно также немного взрыхлить почву вокруг ствола поздней весной на предмет обнаружения потенциальных вредителей.

Вредители и болезни

Сливу могут атаковать следующие недуги и паразиты:

• млечный блеск;
• гриб трутовик;
• бактериальный рак;
• кармашковая болезнь;
• японские жуки;
• тля кувшинковая;
• плодожорка сливовая.

Сбор и хранение

Для лучшего вкуса дайте урожаю дозреть на дереве. Проверить готовность можно несильными нажатиями на стенки сливы. Если кожица мягкая на ощупь, значит плоды пора собирать. Фрукты должны свободно отделяться от ветвей с помощью легкого скручивания.

К сожалению, сливы не хранятся долго, поэтому их лучше есть сразу, либо консервировать. Вы также можете собрать плоды чуть раньше, пока они еще крепкие и оставить дозревать в прохладном месте.

Лучше всего хранить сливы в холодильнике при температуре 0°C и влажностью около 90-95%. При таких условиях, фрукт не испортится 2-4 недели.

Из слив делают вкусное варенье или желе. Их также можно заморозить, либо засушить (тогда получится чернослив).

Рекомендуемые сорта

Из Японских слив попробуйте Сатсуму. Она дает большие, темно-красные плоды. На вкус они очень сладкие и хорошо подходят для употребления в свежем виде и консервирования.

Отличным сортом Европейской сливы является «Стенли». Он распространен в восточных и северо-западных регионах США. Эта самоплодное сливовое дерево не требует наличия опылителей и дает средние по размеру, но очень вкусные плоды.

Из американских гибридов следует отметить «Альдерман» и «Супериор». Они сочетают в себе вкусовые качества Японской сливы и выносливость Европейских сортов. Отлично подходят для регионов с изменчивой погодой.

Видео о посадке и удобрении слив

Прибыльное дело — фруктово-плодовый сад

Очень много людей в последнее время задаются вопросами о создании прибыльного дела. Только проблема в том, что одни делают все для этого, а другие просто так и остаются со своим желанием.

На интересном сайте ХОБИЗ.RU много оригинальных разнообразных идей. Но и моя идея оригинальная потому что приносит много денег.

Недавно начал заниматься садоводством. Многие уже в ужасе прочитав такие слова, но не спешите с выводами. Далее расскажу, как сделать с этого неплохую прибыль уже в первые 3 года.

Сначала, как и в любом бизнесе, нам нужно найти землю, на которой мы и будем делать свое дело. Это как мне сначала показалось очень легко, но не тут то было. Для начала нас устроит где-то 5 га (гектаров). Это и не слишком много, но и не мало.

В нашем регионе 1 га приблизительно обойдется вам в 3-4 тысячи долларов. Сюда войдут и расходы по оформлению долгосрочной аренды и складывания договоров.

Когда у нас уже есть земля, на которой мы будем работать, вторым вопросом встает вопрос в технике, которая будет работать. Для начала нам можно взять и в аренду, но это, по моему опыту, не очень экономит нам деньги. Лучше купить свой трактор, а диски и бороны, чтоб обработать землю можно и арендовать. Чтоб купить новый трактор нам понадобиться где-то в районе 30 тысяч долларов, а бывший в употреблении нас будет стоить 2-8 тысяч, смотря какое у него состояние. Также нам нужно будет купить кропилку она стоит 5000 долларов.

После обработки земли и приведение ее в хорошее состояние нам нужно будет закупить саженцы, которые мы хотим выращивать. Здесь перед нами может стать выбор что именно! Если мы хотим выращивать сливы, то нужно долго ждать урожая, если же вишню, черешню, яблоко то в районе 3 лет. Это и будет наше основное направление. Я засадил все яблонями. Также не мало важно выбрать сорт. Это уже на ваше усмотрение и вкус ну и конечно на рынки сбыта, на которые вы будете ориентироваться. В среднем на 1 га идет 2000 штук саженцев. На наших 5 га пойдет 10000 штук. Приблизительно это в районе 15000 долларов.

Посадка деревьев будет идти, в среднем где-то, 5 дней за это время вы потратите от 400 до 600 долларов.

Далее на этот год почти вся работа окончена, нужно только кропить сад! На препараты у вас на этот год пойдет в районе 1 тысячи долларов.

На следующий год у нас предстоит тяжелая работа по натяжению шпалеры и дротов. Сначала нам нужно будет найти материал, для этого можно использовать бетонный стояк, или деревянный. Бетонный более дорогой и красивый. А деревянный дешевый! Это уже как вам нравится! Затраты на деревянный меня обошли в 7 тысяч долларов и дрот где то в районе 5 тысяч долларов. Также нам нужно будет натяжители. якоря, дрель. Со всеми затратами этот период нас будет стоить в районе 15000 долларов.

Также что не маловажно нам нужно будет обгородить нашу ферму сеткой, чтоб не забегали зайцы, козы и прочая живность. Колы и сетка с рабочими, чтоб все это установили нам, будет стоить 3000 долларов.

Когда все это будет стоять, вы будете очень рады и удивлены проделанной работе! В этот год вы уже сможете увидеть небольшой урожай, у нас было около 50 ящиков, на еду и соседям хватило.

Потом нам предстоит не мало работы по уходу и кропки саду. На это у нас пойдет около 5-6 тысяч долларов, но зато в этом году ждет уже урожай неплохой в районе 20 тонн яблок. Это будет стоить около 20000 долларов. Неплохо уже немного отработали.

В следующие годы наши урожаи будут только больше и больше. В среднем наш сад выйдет на урожайность на 3 год где-то 30-40 тонн в год с одного гектара. А в последующем наберет силу и на 5 год почнет полностью плодоносить. В год с 1 га будем брать в районе 80-100 тонн. Что с нашего поля будет 400-500 тонн по одному доллару за килограмм. Вот и ваша прибыль. В среднем сад будет вам давать урожаи 15-18 лет, после чего его нужно будет пересаживать.

Но для того чтоб это все было нужно вложить душу и любить свою работу, как, в принципе, и в любом деле, которое вы начнете.

Если захотите этим заняться, не бойтесь, это дело не проигрышно, как видно по моим подсчетам и опыту!

Специально для ХОБИЗ.RU

Агротехника выращивания слив | Полезные статьи на блоге Беккер

Выращивание слив не особенно отличается от выращивания других косточковых деревьев. Однако, существуют особенности, которые необходимо учитывать для получения более высоких урожаев.

Особенности сливовых деревьев

Сливы относятся к наиболее влаголюбивым садовым деревьям. При сухой погоде они нуждаются в дополнительном поливе в первые два месяца лета и в конце сентября. При избыточном количестве влаги верхушки ветвей высыхают, листья на них желтеют. Чтобы не было переизбытка влаги, можно посеять в междурядье почвопокровные культуры, они будут забирать лишнюю влагу из почвы.

К особенностям сливы можно отнести также нерегулярность урожая – слива обильно плодоносит через год. Для регулирования этого процесса можно прореживать плоды дважды в сезон, первый раз – после образования завязей, а повторно – перед созреванием плодов. При прореживании плоды обрывают так, чтобы они не соприкасались друг с другом.

Для увеличения урожайности нужно высадить рядом несколько сортов слив, которые будут опылять друг друга. Для этих целей также хорошо подойдет алыча.

Обрезка слив

Обрезку лучше всего проводить, когда распустились первые листочки. Формирующую обрезку кроны нужно провести один-два раза, а затем необходимо ежегодно проводить только санитарную обрезку, при которой удаляются ветви, растущие вертикально и внутрь кроны.

Необходимо удалять корневую поросль, без пеньков, до основания корня основного растения.

Что еще нужно учесть?

• Сливы сильнее других плодовых деревьев подвержены поражениям вредителями и вирусами.
• Для ветвей сливы нужны подпорки, части, на которые ложатся ветви желательно обмотать мягким материалом во избежание заболеваний и для уменьшения трения.

Особенности высаживания сливовых деревьев

Учтите, что разные сорта требуют различных почвенно-климатических условий. Сильнорослые сорта, например, Ренклод Альтана, Анна Шпет, высаживают по схеме 4х5 м, деревья со слаборослыми привоями либо слаборослые сорта (Блю Фри, Кубанский Карлик, Элген) – по схеме 2х3 м. При безъярусном формировании кроны, дереву необходима большая площадь питания, чем при веерообразном.

• Высаживать деревья необходимо на участках, защищенных от сильных ветров.
• Почва может быть суглинистой или глинистой, но хорошо удобренной, не высаживайте деревья на засоленных или заболоченных участках.
• Для обильных урожаев следует выбирать солнечные места – слива не любит тени или полутени.
• Принято считать, что чем ниже штамб у дерева, тем более оно зимостойкое, поэтому у зимостойких сортов оставляют штамб – 40-60 см, у не зимостойких – до 30 см.
• В зимний период необходимо притаптывать снег вокруг дерева, при сильных снегопадах, во избежание поломки ветвей, снег лучше стряхивать, но не оголять при этом дерево полностью, чтобы оно не замерзло.

Подготовка саженца и посадка сливы

Перед посадкой, для лучшего роста сливы, и саженец, и грунт необходимо подготовить. Всю работу по высадке растения в грунт можно разбить на несколько этапов.

Оценка саженца и время посадки

С момента выкапывания саженца, его транспортировки и до момента его посадки в грунт на постоянное место, корни сливы должны быть хорошо увлажнены. Определить, не подсыхали ли корни у растения можно по их внешнему виду – при надлежащих условиях на срезе они белые и сочные. Сразу после покупки, перед транспортировкой домой, корни следует обернуть во влажную ткань, а сверху – в полиэтиленовую пленку.

Непосредственно перед высадкой в грунт, поврежденные корешки следует обрезать до «живого» места. Затем нужно подрезать верхнюю часть саженца, учитывая выбранную высоту штамба. Это даст возможность корням дерева полноценно питать свою крону.

Высаживать сливу в умеренном и холодном климате лучше всего весной, когда почва оттает и станет рассыпчатой, а на юге – осенью, пока она не промерзла. Оптимальным временем для посадки сливы в нашем регионе является вторая половина марта – начало апреля. Не следует оттягивать посадку растения до мая, так как с течением времени его стартовые возможности ухудшаются. Также лучше не высаживать саженцы осенью – с наступлением морозов они могут померзнуть.

Требования к месту посадки

К выбору места высадки саженца сливы следует подойти с особым вниманием. Слива – влаголюбивое растение, но грунтовые воды не должны подходить к поверхности почвы ближе, чем на полтора метра. В случае если грунтовые воды залегают высоко или периодически поднимаются, сливу необходимо высаживать на возвышенности от 60 до 120 см и диаметром насыпи у основания до трех метров.

Если Вы выбрали в качестве подвоя алычу, то ее лучше высадить на почвах со средней влажностью, а если подвоем стал абрикос, то лучше выбирать хорошо освещенные места и легкие почвы.

Выбор места посадки

Нежелательно высаживать молодые деревца посреди старого сливового сада, их рост замедляется, растение может иметь вялый вид и болеть. Также недопустима посадка на месте недавно выкорчеванных деревьев. Если другого места для посадки нет, то необходимо предварительно, на протяжении 3-4 лет, на этом месте выращивать зерновые или многолетние травянистые растения, которые обеспечат почве достаточное количество органических удобрений.

Допустима посадка косточковых на месте, где до этого произрастали растения другой группы, например, семечковые. Наилучшим же вариантом для высадки саженца сливы будут почвы, на которых садовые культуры раньше не росли, либо целинные почвы.

Технология посадки саженца

При высадке слив обратите внимание на то, чтобы корневая шейка (место, где наземная часть – ствол – переходит в корни) была на уровне земли. При небольшом заглублении шейки начинается активный рост корневой поросли, а при значительном заглублении (до 10-15 см) угнетается рост саженца.

Посадочные ямы лучше заготовить с осени. Их размеры должны составлять не менее 0,5х0,5х0,5 м и не более 1х1х1 м. Почву в яме следует удобрить навозом (1-2 ведра) или компостом, а также золой, азотными, фосфорными и микроудобрениями до 300 грамм на яму. Все это следует перемешать с землей в нижней части ямы.

Саженец поставить возле кола, расправить корни и постепенно присыпать чистой плодородной землей, утрамбовывая ее ногами таким образом, чтобы у корней и между ними не образовывалось пустот. После посадки вокруг деревца необходимо сделать лунку, полить его водой (2 ведра), затем подвязать саженец к колу толстой веревкой, не затягивая ее, и замульчировать опилками, торфом или рыхлой землей. Подвязывать сливу необходимо, чтобы ветер не сломал ствол.

Мульчирование приштамбового круга

Мульчировать почву под сливой необходимо сразу и в дальнейшем. Это способствует:

• росту растения;
• аэрации почвы;
• обогащению её органическими веществами;
• повышению урожайности сливы;
• сохранению влаги, а значит предотвращению корки;
• благоприятно влияет на жизнедеятельность полезных микроорганизмов, которые живут под кроной в почве.

В качестве мульчи можно выбрать такие растительные материалы, как листья, торф, солома или опилки. Укладывают ее по всему приштамбовому кругу (по диаметру кроны дерева), толщиной 5-10 см.

Подкормка сливы

Залогом высоких урожаев является подкормка деревьев удобрениями. Делать это желательно два-три раза в вегетационный период, с интервалом в три-четыре недели. Начинать следует с первых чисел апреля, затем повторить в начале мая и последнюю подкормку провести в начале июня. Не желательно затягивать подкормку до июля, так как велик риск того, что растения не сумеют остановить свой рост до холодов, не вызреют в положенные сроки и подмерзнут зимой. Лучше всего подкармливать сливы водным раствором гноя (1:1), раствором куриного помета (1:20) или раствором аммиачной селитры (2-3 столовых ложки на 10 литров воды).

Чтобы избежать передозировки удобрений в жаркую погоду, когда почва быстро высыхает, сливы необходимо поливать раз в три-пять дней. Для саженцев, молодых, ослабленных растений или с небольшим количеством листьев, приведенные выше нормы удобрений необходимо наполовину уменьшить.

Следует помнить, что чрезмерным удобрением можно добиться обратного эффекта – рост побегов замедляется, ухудшается их вызревание и увеличивается вероятность зимнего подмерзания. Также повышается концентрация солей в почве, что угнетает рост деревьев.

Ежегодный уход за сливой

В дальнейшем, рекомендуется регулярно поливать сливу во время засухи: раз в неделю по 3-4 ведра для небольших саженцев и 5-6 ведер для сформировавшихся деревьев. Особенно это касается слаборослых привоев – они сильнее испытывают недостаток влаги. Сохранению влаги также способствует удаление сорняков и дальнейшее мульчирование приштамбового круга, оно же поможет предотвратить сильное промерзание почвы в зимний период.

Благодаря ежегодной обрезке Вы удалите все ненужные, отмершие ветви и, тем самым, повысите урожайность дерева. Для защиты от садовых вредителей желательно белить стволы деревьев известковым раствором с примесью 5% медного купороса. Для защиты от морозов штамбы и ветви молодых деревьев обертывают агроволокном, мешковиной, камышом или бумагой. Полиэтиленовая пленка для этих целей не подходит.

Вносить удобрения под сливу следует два раза в год: весной – азотные, осенью – фосфорно-калийные. В сухом виде они вносятся на глубину 10-40 см (мельче возле ствола и глубже к периферии) или растворяются в воде из расчета 30-100 грамм на одно дерево. Один раз в 2-3 года следует добавлять к ним 10-25 кг органических удобрений, равномерно закопав их по периферии кроны на глубине 30-40 см.

В целом следует отметить, что слива является довольно неприхотливой садовой культурой и при правильном уходе способна давать высокие урожаи.

Что нужно знать, чтобы вырастить сливу на своем участке

Слива – одна из самых популярных косточковых культур во многих странах мира. Ее нежные, вкусные и ароматные плоды любят и взрослые, и дети.

Долгое время она считалась исключительно южной культурой. Хотя многие российские садоводы из северных регионов выращивали на своих участках сорта, созданные на основе сливы уссурийской – самой морозостойкой, выдерживающей зимние морозы до –52 градусов. Но плоды у них были мелкие, кисло-сладкие и совсем не сочные.

В последние годы картина резко изменилась. Отечественным селекционерам удалось создать новые крупноплодные морозостойкие сорта, сочные и сладкие плоды которых ничем не отличаются от южных. К тому же они практически не болеют и слабо поражаются вредителями.

Поэтому сегодня слива прочно обосновалась в любительских садах на большей части территории России. Культура эта не требовательная, но есть целый ряд важных особенностей в уходе за ней.

В этой статье мы расскажем о том, как вырастить сливу в своем саду, чтобы она нормально росла, развивалась и ежегодно давала хорошие урожаи

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ СЛИВЫ

Родиной сливы считают Древний Египет, Грецию и Малую Азию. Там ее нежные, сочные плоды считали «изысканной пищей богов». Именно из сливы начали делать первые восточные сладости.

В середине XI века слива попала в Рим вместе с войсками Александра Македонского. Она быстро расселилась по странам Западной Европы, где были выведены ее первые крупноплодные сорта.

Позднее переселенцы завезли косточки сливы на Американский континент, где местный климат оказался для нее очень подходящим. Быстро переопылившись с местными видами дикой вишни, она образовала новые сливово-вишневые гибриды.

В Россию два десятка саженцев крупноплодной сливы доставили по приказу царя Алексея Михайловича в XVII в. Он был увлеченным садоводом и высаживал редкие растения в своем опытном саду в селе Измайлово под Москвой.

В оранжерее молодые растения прекрасно прижились и дали огромные урожаи. Вся российская знать, по примеру царя, начала сажать сливы в своих зимних садах. Под открытым небом слива вымерзала, поэтому ее стали активно вывозить на юг страны.

Уже через два десятка лет культура эта стала одной из самых популярных в южных областях России.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА СЛИВЫ

По содержанию витаминов и полезных веществ, плоды сливы занимают первое место среди других косточковых культур.

В них в больших количествах присутствуют витамины – А, В1, В2, В3, В5, В6, В9, В12, С, Е, К. Р, РР, органоминеральные кислоты, глюкоза, фруктоза, различные низкокалорийные сахара, каротин, пектины, микроэлементы – калий, фосфор, кальций, магний, натрий, кремний, железо, марганец, медь, цинк, селен, антиоксиданты, природные антибиотики.

Такой богатый набор полезных веществ можно получить только в натуральных сливах, выращенных на своем участке без применения повышенных доз химических удобрений и средств защиты растений.

Именно слива, как ни один другой фрукт, активно накапливает все эти ядовитые вещества в нежной мякоти своих сочных плодов. Поэтому польза от покупных плодов весьма условна.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫРАЩИВАТЬ СЛИВУ

Большинство сортов сливы не самоплодны. Поэтому для переопыления необходимо рядом посадить как минимум два разных саженца. Место для сливы нужно выбирать самое солнечное, хорошо защищенное от сквозняков и холодных ветров.

Почвы она любит легкие, рыхлые, богатые органикой с нейтральной или слабощелочной реакцией (рН 6,5 – 7,5). Не переносит слива низинных участков, где застаиваются дождевые и талые воды. В таких местах для посадки слив формируют холмики, высотой 40 – 50 см.

Слива одинаково хорошо переносит весеннюю и осеннюю посадку

Посадочные ямы копают диаметром и глубиной 60 см. На дно обязательно укладывают дренаж из битого кирпича или щебня слоем 15 см. В каждую яму добавляют ведро перегноя, половину ведра песка, фосфорно-калийные удобрения, золу и стакан доломитовой муки (на кислых почвах).

Деревца сажают на расстоянии 3 м друг от друга и от других растений. Если правильно посадить сливу и хорошо за ней ухаживать, то через три года уже можно будет получить первый урожай.

В первый месяц после посадки саженцы нужно еженедельно поливать. Двух-трех-летние растения поливают дважды в месяц, а более взрослые – дважды за лето, но очень обильно, чтобы промочить всю корневую систему.

В первые три года для быстрого роста и формирования кроны дерева сливе необходимы регулярные подкормки.

В первую половину лета – азотно-калийные, во вторую – калийно-фосфорные.

Первый раз деревья подкармливают в конце апреля раствором мочевины, второй – в начале июня – навозной жижей. В конце июня вносят сернокислый калий (калий нужен для образования плодов).

В середине мая растениям обязательно дают подкормки кальцием (раствором хлористого кальция или толченой яичной скорлупой). Кальций сливе необходим для формирования косточки.

На второй год начинают формировать крону. Подрезают центральный ствол на высоту 1,5 м, чтобы начался интенсивный рост боковых ветвей. На третий год формируют крону, удаляя все слабые и растущие внутрь ветви.

Осенью деревья подкармливают калийно-фосфорными удобрениями. В октябре проводят влагозарядковый полив под зиму (60 литров под одно дерево). В начале ноября обязательно белят стволы, чтобы весной защитить молодые деревца от солнечных ожогов и морозобоин.

В первый год после посадки приствольные круги на зиму рекомендуется замульчировать опавшими листьями слоем 20 см.

ЛУЧШИЕ СОРТА ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ СЛИВЫ

Мы предлагаем уникальную коллекцию сортов сливы, отвечающих самым современным требованиям: морозостойких, устойчивых к болезням, суперурожайных, с потрясающими сладкими, крупными и необыкновенно вкусными плодами, нежная и ароматная мякоть которых буквально тает во рту.

Вот эти сорта:

Горная черная, Алтайская юбилейная, Синильга, Степная синяя, Шатёр, Подарок Санкт-Петербургу, Черная крупная, Чемальская консервная, Манчжурская красавица, КМ Раскидистая, Чемальская черная, Сеянец Красного Шара.

Мы уверены, что любой из этих сортов станет лучшим подарком для вашего сада!

Сливовое изобилие. Какие сорта можно вырастить в Центральном регионе | Сад | Дача

Классика жанра

Большинство людей представляют себе сливу именно такой – в виде дерева среднего размера, с мясистыми плодами, созревающими в конце лета или начале осени. Растения у этой культуры долговечные, причём качество плодов со временем не падает. Мы можем выбрать для себя как местный сорт, прошедший многовековую проверку временем, так и достижение современных селекционеров. Главное – определиться, что для вас важнее всего.

Местные, народные, проверенные сорта: Очаковская жёлтая, Зюзинская, Скороспелка красная.

Зимостойкие, неприхотливые и урожайные: Память Тимирязева, Тульская чёрная.

Стабильно урожайные, долговечные и с хорошими плодами: Утро, Яичная синяя, Синий дар, Сухановская, Алексий, Венгерка московская.

С плодами «для повидла»: терносливы (без названий).

С крупными и вкусными плодами: Смолинка, Надёжная, Волжская красавица, Крупноплодная Елисеева, Незнакомка, Евразия 21. Для сортов этой группы критически важно опыление, поэтому лучше брать такую сливу в тандеме с лучшим опылителем – Скороспелкой красной.

Уссурийская родственница

В питомниках встречаются саженцы сортов китайско-уссурийской сливы Скороплодная и Красный шар. Они похожи друг на друга, но заметно отличаются от «классики» вытянутыми листьями и рано созревающими, нарядными, вкусными и сочными плодами. «Китаянки» очень рано вступают в плодоношение – трёхлетние деревца могут дать до 3–5 кг урожая!

Имейте в виду: Скороплодная и Красный шар не плодоносят поодиночке: только в комплекте друг с другом или с любым сортом алычи. А раннее, ежегодное и обильное плодоношение истощает деревья, и срок их жизни редко превышает 15–16 лет.

Сестра-южанка

В последние годы среднерусские сады покорила алыча гибридная (она же слива русская). Большинство её сортов получены в результате скрещивания южных сортов алычи с «китаянкой» Скороплодной. Несмотря на своё южное происхождение, культура показывает неплохую зимостойкость.

Если вы ищете урожайный, некапризный сорт для Центрального региона, то обратите внимание на сорта Кубанская комета, Найдёна, Июльская роза.

Особую ценность представляет рано созревающая алыча (подходит уже в начале июля). Злато скифов и Тимирязевская удачно вписываются между вишней и сливой.

Заслуживают внимания поздне­спелые сорта Мара и Клео­патра, поспевающие в сентябре. У Клеопатры необычайно красивые тёмно-фиолетовые, почти чёрные плоды с плотной ярко-красной мякотью, великолепным вкусом и ароматом. Желтоплодная Мара моментально вступает в плодоношение и отличается очень высокой урожайностью, причём плоды могут держаться на дереве вплоть до конца сентября.

Если вы ещё не выращивали алычу, то попробуйте – эта культура наверняка станет предметом вашей гордости и зависти соседей. Но будьте готовы к связанным с ней «подводным камням».

Недолговечная звезда

Практически все сорта сливы русской хорошо плодоносят только в окружении нескольких разных сортов или в присутствии Скороплодной (Красного шара). Очень обильное плодоношение и накопление зимних повреждений приводит к ослаблению и ранней гибели – в результате деревья русской сливы живут в средней полосе не более 10–12 лет.

Смотрите также:

Садоводство как бизнес

Рентабельность и окупаемость

Можно ли заработать на садоводческом поприще? Еще как! Интенсивное садоводство не требует долгосрочных капиталовложений. Оно может окупиться уже через 2-3 года. Допустим, осенью 2002 года втыкаете саженцы в землю, через год снимаете с каждого деревца по 10-15 яблочек, в 2004-м урожай уже достигнет 20-25 т/га, а на третий год каждый гектар нового сада может принести 40-50 т яблок. То же можно сказать и о грушах. Урожайность других плодов (слив, абрикосов) несколько ниже, но зато и цены на эти фрукты-ягоды повыше, чем на яблоки. Правда, и капризничают они не по-яблочному, требуют особых условий хранения, транспортировки.

Себестоимость закладки одного гектара сада, включая все технологические приемы и усовершенствования (на протяжении всего времени до вступления в период плодоношения), в среднем составляет 35-45 тыс.грн. Сюда входят затраты на все агротехнические процедуры в течение трех-четырех лет — от внесения удобрений до сбора первого урожая.

Рентабельность сада — страшно сказать! — может достигать сотен процентов. Считайте сами: в год на содержание 1 га «интенсивного» сада (зарплата персонала, ядохимикаты, удобрения, аренда техники и т.д.) может уйти до 2-3 тыс.грн., принести этот гектар сможет до 40-50 т (см. выше). Даже подпорченные плоды можно продать на промпереработку по 0,08-0,1 грн. за 1 кг и выручить за них 4-5 тыс.грн. А яблоки хорошего качества можно в разгар сезона фруктов продать по 1-1,5 грн. за 1 кг (50-75 тыс.грн./га). А если не пожадничать и положить несколько десятков тонн на склад и «толкнуть» эти фрукты под Новый год или еще позже по 3-6 грн. за 1 кг? Заедает калькулятор… (Это, конечно, не расчет, а прикидка, но и она весьма показательна. — Ред.)

При самом удачном стечении обстоятельств и разумной сбытовой политике садовода его сад может окупить себя уже на второй год эксплуатации.

При неудачном стечении (не считая сорокаградусных морозов, наводнений, пожаров и прочих форсмажоров) и слабой сбытовой политике бизнесмен-«садист» вернет свои деньги на третий год.

Вернуться к оглавлению

С чего начинать

Зарегистрировать собственное садоводческое хозяйство лучше всего в форме частного сельскохозяйственного предприятия.
Процедура создания такого предприятия наиболее простая и безболезненная.
Кроме того, из существующих 38 налогов и платежей, которые обычно платят предприятия, частная фирма, занимающаяся сельским хозяйством, уплачивает только 27.
Из «освобожденных» одиннадцати налогов самые весомые — налог на прибыль, отчисления в Пенсионный фонд, резервируемый НДС, который впоследствии направляется на развитие хозяйства (т.е. НДС хозяева в казну не платят, а аккумулируют соответствующую ему сумму на собственном счете и отчитываются за целевое использование этой суммы).

Если подсуетиться, то можно сэкономить не только на налогах, но и на первоначальных капиталовложениях. Государство взимает с продаж всех алкогольных напитков и пива налог в размере 1% выручки и направляет эти средства на развитие садоводства, виноградарства и хмелеводства (насколько это правильно — вопрос отдельный. — Ред.). Конечно, кому попало, а особенно новичкам, эту помощь не дают. И даже не новички от ее распределения не в восторге — см. БИЗНЕС №16 от 16 апреля 2001 года, стр.30-32.

И тем не менее попробовать можно. Возможные варианты:
заручиться поддержкой какого-нибудь опытного садовода и обратиться в одно из садоводческих объединений (корпорация «Укринсад», госконцерн «Укрсадвинпром»), если этот самый опытный садовод (или вы сами) является членом одного из них;
обратиться непосредственно в Министерство аграрной политики;
так «высоко» не ходить, а сунуться в управление сельского хозяйства при местной гор-, рай-, облгосадминистрации.

Но и чьи-то рекомендации не помогут, если размеры закладываемого сада будут менее 5 га. Если же ваши посадки превысят 5-10 гектаров, то можете надеяться на компенсацию.

Из 38 налогов и сборов сельскохозяй-ственная фирма платит только 27.

Она включает в себя возмещение расходов на стоимость проектно-сметной документации, стоимость саженцев, затраты на ядохимикаты, минеральные и органические удобрения, затраты по уходу за молодыми насаждениями до вступления в стадию плодоношения.

Вернуться к оглавлению

Кого сажать

Сейчас в Украине яблони и груши расцветают примерно на 500 тыс.га. 300 тыс.га садов содержат бывшие колхозы и совхозы и около 180 тыс.га возделывают частники.

Из 300 тыс. колхозных гектаров, как считает президент Украинской корпорации интенсивного садоводства и питомниководства («Укринсад») Петр Белый, 220 га давно пора раскорчевать. Эти старые сады засажены высоченными (правильно — сильнорослыми) деревьями «ростом» 4-5 м с объемной кроной (10 м в диаметре) по схеме 8х8, 10х10 м. Такие исполины даже в самую буйную пору своего плодоношения уже не могут конкурировать с деревьями новых сортов.

Вообще же, деревья делятся на сильнорослые, среднерослые, слаборослые, карликовые. У каждого типа есть как преимущества, так и недостатки.

Корневая система сильнорослых — это глубокий, мало разветвленный корень, буравящий землю вглубь до 5 метров.

Таким деревьям часто не страшны ни мороз, ни засуха. Они могут выдержать снижение температуры почвы до минус 15оС и в самой сухой степи докопаться до какой-нибудь грунтовой речушки. Правда, такие преимущества меркнут по сравнению с существенными недостатками сильнорослых. Они вступают в период плодоношения аж через 7-9 лет после посадки (то есть все это время денег не приносят, а только требуют).

Из 300 тыс. га постколхозных садов 220 га давно пора раскорчевать.

Из-за обширной и густой листвы плоды вырастают в основном на внешней части кроны, внутри образуется своеобразное «мертвое» пространство. А с самого верха плоды труднее собирать — часть так на ветвях и остается, а это — потери.

И еще. Специалисты подсчитали, что на 1 кг плодов работает 300-350 квадратных сантиметров листа, на 1 кг древесины — 700 квадратных сантиметров листа. Так как корневая система и сам ствол сильнорослых очень большие, получается, что листья работают только на древесину.

Выходит, что сильнорослые деревья подойдут скорее полунищим и ленивым садоводам, у которых нет денег на систему капельного орошения, которым «не по приколу» укрывать деревья на зиму, и которым, собственно, все равно, какой будет урожай. Корневая система малорослых — разветвленная, глубина корней — не более 60-80 см.

Такие деревья легко укореняются. Высоким такое деревце не растет: 2-2,5 метра. В плодоношение оно вступает на второй-третий год. Урожайность низкорослых — 40-50 т/га. Поэтому все наши расчеты сделаны для интенсивного сада, засаженного малорослыми деревьями.

Мораль: даже покупая не землю, а сад, лучше его «пересадить».

Вернуться к оглавлению

Точка зрения

Президент Украинской корпорации интенсивного садоводства и питомниководства («Укринсад») Петр БЕЛЫЙ:
— Гектар сада при интенсивном возделывании приносит 40-50 т. Почем у нас килограмм хороших яблок? На оптовом рынке садоводы его продают по 2-3 грн. Не надо по 2 или 3, пусть по 1 грн. Я интересовался у хлопцев, как они продают. Один договорился с супермаркетом «Билла» и каждый день сдавал туда по три тонны по 1 грн. за 1 кг, и те с ним рассчитывались каждый день.
Ни один вид сельскохозяйственной деятельности не дает такой прибыли, как садоводство.

Вернуться к оглавлению

Проект

Перед закладкой сада необходимо сделать почвенный анализ. Надобно выяснить, насколько данная земля пригодна для посадки сада и какие агротехнические приемы нужно провести, чтобы оптимально подготовить почву для посадки саженцев. В общем, потребуются изрядные проектно-подготовительные работы.

Можно, конечно, отыскать у себя во лбу семь пядей и попытаться самостоятельно все это провернуть. А можно не пожалеть 7-8 тыс.грн. и заказать комплект проектно-сметной документации любому научно-исследовательскому, научно-проектному садоводческому институту. В Украине это «УКРНИИПРОСАД» или один из его филиалов. Есть и частные фирмы, которые могут сделать такой проект.

Вкратце о содержании проектно-сметной документации. В ней, в частности, должны быть результаты почвенных исследований и рекомендуемый подбор видов и сортов тех или иных плодовых растений. Этот рекомендательный список составляется с учетом суммы эффективных температур данного региона (сумма всех температур выше плюс десяти в течение вегетационного периода), количества осадков, химсостава почвы и т.д.

Без проектно-сметной документации на господдержку рассчитывать не приходится.

Также важно, в каком направлении дуют господствующие ветра в том регионе, какова экспозиция (или уклон в ту или иную сторону) данного земельного «отреза». Сад наиболее выгодно располагать на южной или юго-западной экспозиции (проще говоря, на южном или юго-западном склоне холма). Если сад посажен на равнине, то экспозиция роли не играет, здесь важнее, откуда дует ветер. Важно, чтобы ветер дул вдоль ряда. (Понятно, что в реальной документации все будет еще подробнее, а мы приводим эти технические тонкости, чтобы при общении с кандидатом в проектанты вы могли отличить полного «халявщика» от того, кто дело знает. — Ред.).

В конце исследования проектное учреждение делает экономическое обоснование и выдает смету затрат. Затем на документе ставят подпись, потом он идет на экспертизу в Помологическую инспекцию (помология — наука о сортах растений, а сама инспекция находится в Киеве) и утверждается департаментом продовольствия (бывший Госкомпищепром). Можно, конечно, наобум разбить сад и угадать с экспозицией, ветрами и почвой. В таком случае лишние бумажки просто не нужны. Но есть один нюанс. Без пакета проектно-сметной документации на «однопроцентные» деньги (см. главку «С чего начать») рассчитывать не приходится. Как говорится, «пиво — только членам профсоюза».

Вернуться к оглавлению

Точка зрения

Представитель супермаркета «Билла», пожелавший остаться неназванным:
— В прошлом году мы работали с украинскими садоводами и остались довольны сотрудничеством. Основные параметры, которым должна соответствовать закупаемая нами плодоовощная продукция, — высокое качество и приемлемые цены. Украинские садоводы уже в состоянии предложить нам такой товар.
Я считаю, что отечественные фрукты смогут в свое время без проблем вытеснить элитную голландскую и иную продукцию. Конечно, покупатели, которые по тем или иным (лично мне непонятным) причинам будут предпочитать импортные плоды, останутся, но сегодня таких людей становится все меньше и меньше.

Вернуться к оглавлению

Транспорт

Сады имеют дурную привычку забираться в самые удаленные от рынков сбыта уголки страны.
Самым активным таким рынком можно смело считать Киев (хотя вряд ли стоит ограничиваться только им), самыми приемлемыми для садоводства — южные и западные регионы.
Следовательно, транспортные «концы», скорее всего, будут превышать 500 км.

«По деньгам» одна поездка выльется в $200-300. Обычно дальнобойные транспортные фирмы берут за километр прогона $0,2-0,3, но расстояние меряют в оба конца: 500х2х$0,2=$200.
По всему видно, что выгоднее вывозить на рынок партию фруктов для полуоптовой продажи — тонн эдак в 10-15. Но есть один маленький нюанс. За полдня такую партию (если, конечно, это не целевой подвоз) не продашь, обычно надо простоять с товаром 1,5-2 недели.

С яблоком за это время ничего, может, и не случится. Но 2-3 дня простоя (особенно, на жаре) абрикосы и черешню, например, могут и загубить. Обычно эти плоды прямо с поля подвозят на рынки партиями по 1-2 т, либо помещают их в оборудованный склад где-нибудь вблизи мест сбыта, и постепенно подвозят товар уже оттуда (см. главку «Сбыт»).

Вернуться к оглавлению

Сбыт

Читайте это как откровение: яблоки можно либо есть, либо давить из них сок, варить повидло и т.д. Следовательно, и выращивать их можно как для продажи в свежем виде, так и для промышленной переработки. Существуют так называемые сырьевые сады, где фрукты выращивают исключительно на переработку. Некий смысл в этом, конечно, есть, особенно если принять во внимание, каким высоким спросом в Европе пользуется концентрированный сок из украинских яблок. Но больших денег выращивание сырья не принесет. Для производства 1 т концентрированного сока надо «извести» 8 т фруктов. За 1 т концентрата украинский производитель в среднем может выручить DM1,5 тыс., так что сильно не разжиться ни соковику, ни садоводу. Впрочем, можно выращивать одни и те же сорта и на реализацию и на переработку: яблоки, имеющие отличный товарный вид, продавать населению, а поврежденные и червивые — «пускать на сок».

Самым стабильным оптовым покупателем может стать супермаркет или ресторан.

Для реализации готовой продукции придется слегка поднапрячься, взять ноги в руки и хорошенько побегать по супермаркетам и магазинам, где можно сдать «фрукту» мелким оптом. Продать весь урожай сразу — довольно проблематично, поскольку оптовый рынок фруктов в Украине совершенно не развит. Основной сбытовой канал — колхозные полуоптовые базарчики. Но там, как вы понимаете, конкуренция неслабая, а кое-где и своя мафия. Самым стабильным партнером может стать какой-нибудь супермаркет или ресторан. С ним можно договориться о регулярных поставках, четких ценах. А супермаркетов в стране год от года все больше.

В зависимости от сорта цены на фрукты разные. Летние и осенние сорта пользуются меньшим спросом, поскольку созревают как раз в период массового наплыва фруктов на рынки и впоследствии недолго хранятся. Они «уходят» максимум по 1,5-2 грн. за 1 кг.

Зимние сорта можно продать по 2-4 грн. за 1 кг. Ну, а если снять хороший складик на зимний период и подождать несколько месяцев, можно превратить свои яблочки в золотые: зимой их стоимость подскочит в два и более раз. Один садовод, не назвавший своего имени, утверждал, что осенью 2001 года ему предлагали в аренду подобный склад под Киевом и просили $2 за 1 т продукции, хранимой в течение трех месяцев. Считайте: 100 т яблок, которые в октябре «пойдут» по 2-2,5 грн. за 1 кг., можно попридержать три месяца, потратив на это каких-то $200, а затем продать их по 5-6 грн. за 1 кг.

Вернуться к оглавлению

Цена плодородия

Основная технологическая процедура подготовки — поднятие плантажа. Плантаж — это вспашка на глубину не менее 60-70 см. Перед вспашкой вносят минеральные и органические удобрения, какие необходимы почве. В среднем на 1 га нужно высыпать до 20 центнеров минеральных удобрений, точнее, удобряющей массы, где сами минудобрения не превышают 20%, а остальное — наполнитель (песок, например). Кроме того, в гектар нелишне будет «вбухать» 100-150 т органических удобрений.

До плантажа необходимо распланировать, выровнять, отшлифовать почву («срезать» небольшие холмики, засыпать небольшие балочки). Поднятие плантажа может обойтись в 3-7 тыс.грн. за один гектар. Приобретать для этого технику большой необходимости нет. В любом из близлежащих хозяйств можно арендовать и тракторы, и бороны, и прочий нужный инвентарь.

Но при закладке «интенсивного» сада можно обойтись и без плантажа. Что для этого нужно? Летом по неглубоко вспаханному участку, отведенному под будущий сад, проходит такой себе буровик и делает лунки диаметром и глубиной примерно 1 м. Затем эти ямки засыпают смесью почвы и удобрений — минеральных и органических. Эти засыпанные ямки необходимо как-то обозначить, а осенью в этих же местах пробурить лунки глубиной 15-20 см, куда и высаживать деревца. За пределы этого метрового цилиндра корневая система слаборослых деревьев обычно не развивается. Следовательно, удобряя весь гектар, хозяин заботится больше о сорняках, чем о деревьях. А так каждое дерево получит всю, только ему причитающуюся подкормку. Удобрена будет только полезная площадь. А неудобренные междурядья можно засадить какой-нибудь невысокой травой, которая и сорняки будет подавлять, и почву скреплять, что даст возможность пробираться в сад людям и технике даже в самую промозглую слякоть.

Ну и наконец, эта заменяющая плантаж процедура вдвое уменьшает затраты на подготовку почвы. Тем не менее плантаж пока широко применяют, что объясняется не преимуществами этой технологии, а, скорее, косностью сельхозначальников (возможно, еще и наличием необходимой техники и умения ею пользоваться. — Ред.).

Вернуться к оглавлению

Персонал

Для работы в саду вам потребуются два специалиста: агроном, который бы разбирался, что и когда надо добавить, подрезать, укрыть, и организатор, который бы в нужный момент знал, куда и зачем необходимо послать людей. Самый идеальный вариант — это агроном и организатор в одном лице. Желательно, чтобы он мог наладить контакт с соседними хозяйствами и знал, к кому можно обратиться за тем или иным инструментом. Найти такого специалиста ой как непросто. Обычных агрономов — хоть пруд пруди. Сельхозинституты наштамповали их пачками, но далеко не все имеют еще и задатки организатора. Платить агроному можно примерно в два-три раза больше, чем наемному рабочему. В разных регионах размеры зарплаты различны, но в среднем, садоводческому рядовому «наймыту» платят 250-400 грн. в месяц. Умножайте эти числа на два или три и договаривайтесь.

Остальных работников можно нанимать на сезон. Найти их не сложно. Впрочем, было бы неплохо, если бы из года в год удавалось привлекать одних и тех же людей, потому что набить руку в таких операциях, как чистка деревьев и даже сбор плодов, не так-то легко, и опытный работник стоит десятка неквалифицированных батраков.

На более-менее постоянную работу надо нанимать охранников: их труд востребован и зимой, и летом. Впрочем, некоторые садоводы успешно обходятся и без двуногих сторожей. Они пускают в огороженный сад пару свирепых собачек (см. фото вверху), приученных не выходить за пределы своей поднадзорной территории и не пускать на нее посторонних.

Вернуться к оглавлению

Цена посадки

Схемы посадки сада бывают самые разнообразные. Обычно в среднем высаживают 2-2,2 тыс. саженцев на один гектар, но в Европе пытаются втиснуть и 3 тыс., и 5 тыс. саженцев на гектар. От густоты посадки и зависит в первую очередь объем будущего урожая. В Тироле (Австрия) с 1 га плотно засаженного сада собирают и 200 т яблок. Но высокая загущенность сада предусматривает, соответственно, и большие затраты на закладку.

Стоимость двухлетнего скорнированного (с ветвями и с плодовой почкой) отечественного саженца — 6-8 грн. Импортный саженец стоит в среднем $2-2,5. Умножайте на 2200 и решайте: родные деревца для одного гектара вам обойдутся в 13-17 тыс.грн., заграничные — в $4,5-5,5 тыс. Почти идеальным, конечно, будет вариант с безвирусными импортными саженцами. Но они, как видим, существенно дороже отечественных. Кроме того, большинство «иностранцев» совершенно не адаптированы к украинским почвенно-климатическим условиям. А некоторые отечественные питомники в свое время купили оздоровленные импортные подвои (очень грубо говоря, нижняя половинка саженца; привой, соответственно, его верхняя половинка) и на их основе сформировали достаточно устойчивые к болезням и районированные (приспособленные к тем или иным местным условиям) саженцы. Такой посадочный материал можно приобрести, к примеру, в агрофирме «Тарасовская» (Киевская обл.), совхозе «Белозерский» (Херсонская обл.), на винницкой опытной станции садоводства «Медвежье ушко», в опытных хозяйствах института садоводства (в Запорожской, Киевской областях).

Когда сажать? Если растение посадить весной, то оно будет больше болеть: в это время года начинают распускаться другие растения, которые могут успешно конкурировать с молодыми саженцами и не давать им развиваться. Поэтому лучше всего высаживать деревья осенью. За зиму их корневая система уже утрамбуется, корневые волоски начнут взаимодействовать с почвой.

Кроме саженцев, в землю нужно воткнуть безжизненные палки, на которые следует еще натянуть проволоку, чтобы поддерживать деревца, поскольку корневая система, да и ствол с ветками «слаборосликов» отличаются изящностью и ломкостью форм. Такое ограждение называется шпалерой. Ставить шпалеру можно сразу же после посадки или непосредственно перед ней. «Костыли» служат саду всю его жизнь.

На гектар сада надо около 500-600 бетонных столбиков по 5,5-6,5 грн. за штуку. Можно, конечно, по бедности самостоятельно настрогать деревянных сваек. Но и надежность, и долговечность деревянных столбиков не в пример ниже, чем бетонных.

Проволоки на садовую шпалеру натягивают не много — 1-2 ряда; на гектар уйдет примерно 3-7 км, или 200-300 кг. Одна тонна проволоки (в зависимости от сечения) стоит 1,7-2,3 тыс.грн.

И наконец — система капельного орошения. Вид системы очень прост: вдоль каждого ряда к одному из уровней проволоки крепится обычный черный дырявый шланг, из которого прямо под каждое дерево сочатся капельки воды. Воду из любого ближайшего источника — будь то река или скважина — качает насос.

Вместе с этой водой подаются и минеральные удобрения, и гербициды. Каждому растению в течение года требуется определенная подкормка. В первый период деревцу необходим азот для создания биомассы, во второй период надо сбалансировать все необходимые кормовые компоненты (азот, калий, фосфор). В третий — нужно минимум азота и максимум калия и фосфора. Четвертый период: максимально — фосфора, минимально — азота и калия. И на последней стадии, когда плод уже завершает свое формирование, в рацион добавляют хлорид кальция. Все эти рецептуры должен готовить опытный агроном. Впрочем, многие западные фирмы-поставщики минудобрений для садов сами прилагают инструкции по режиму подкормки.

После всех закладочных процедур сад (весь участок или по секторам) надо огородить заборчиком из сетки-рабицы, чтобы защитить деревья от четвероногих вредителей — зайцев, например. Периметр десятигектарного сада — от 1,2 км. Секция сетки длиной 15 м и высотой 2 м стоит около 40 грн. На 1,2 км периметра пойдет 80 таких секций. 80х40=3200 грн. Если не жалко денег, можно натянуть мелкоячеистую сетку и над деревьями. Это защитит их и от пернатых обжор, и от градобоя. Но пока в Украине, по нашим сведениям, никто еще не отважился на это.

Далее уже следуют регулярные процедуры, которые нужно проделывать на протяжении всей жизни сада. Это и формирование кроны (пригибание, прищипывание, обрезание), и внесение минеральных удобрений, и опрыскивание ядохимикатами, на которые потребуется затрачивать регулярно, раз в год, $350-500 на 1 га.