Как вырастить саженцы самостоятельно, как правильно посадить и как ухаживать

Каждую весну и осень но рынке полно посадочного материала. Случается везут издалека, а продают под видом местного. Обидно смотреть, как счастливый покупатель в начале осени несет с рынка роскошное зеленеющее дерево, а продавец даже листья не оборвал…

Никакого открытия я своим письмом не сделаю, просто хочу поделиться с любителями делать все своими руками тем, как получить качественные саженцы персика и абрикоса.
На опыте других садоводов, да и на своем, убедился, что рынок — это лотерея. Спрашиваю продавца: «Зачем так рано продаете?» И слышу в ответ: «Это бизнес…»

Не все знают, что саженец с подсушенным корнем если и приживется, то хорошего плодоношения не даст. Это особенно касается персика, винограда, да и других растений. На рынках саженцы стоят, лежат ворохом с открытой корневой системой, их время от времени смачивают, придавая свежий вид… А уж какие демонстрируются плоды на фото! Как не купить? Зная, что персик дерево капризное, в своем саду его не сажал. Но однажды родственники угостили крупным вкусным персиком, и стало досадно: разве я сам не могу вырастить такие же? Поначалу, чтобы не терять время, купил несколько саженцев, посадил. О качестве написал выше. Да и с сортом было что-то не то. Короче, решил выращивать посадочный материал сам.

Весной под влажными листьями собрал косточки абрикоса, мелкой алычи. Они прошли естественную стратификацию под листьями и снегом. Некоторые уже раскрылись, и у них появились белые корешки. Такие можно высаживать прямо в школку на глубину 3,5-5,5 см, в зависимости от плотности почвы. Нераскрывшиеся — положить во влажный песок и подождать, пока раскроются. А еще лучше подождать, когда корешки вырастут до 3-4 см, тогда их сразу можно укоротить и высадить в обработанную почву, немного уплотнить возле корня, полить. В данном случае не заглубляем, а слегка прикрываем почвой, компостом или перегноем. А корешок укорачиваем для того, чтобы корневая система была мочковатая.

Школку лучше замульчировать, когда сеянцы вырастут до 5 см.
Сделать это можно полосками черной пленки. Если есть возможность, посадки загущать не стоит. Легче обрабатывать, окулировать, если есть простор для развития растений. Расстояние в ряду при посадке сеянцев должно быть 30-40 см, между рядами 60-80 см.
Во время вегетации их при необходимости нужно полить, подкормить. При хорошем уходе до конца лета стволики сеянцев должны быть не тоньше карандаша -можно окулировать.

Если вы хотите иметь саженцы только для себя, то можете высадить по несколько косточек на постоянное место, проокули-ровать, лучший оставить, а остальные убрать. Пусть растет, плодоносит, радует своими плодами. В этом случае корешок не укорачивают, он разовьется в центральный стержневой корень, который проникает глубоко в почву и питает дерево всем необходимым. Так раньше закладывались монастырские сады. У меня такое дерево без пересадки зацвело на следующую весну. Один плод весил более 300 г.
Технику окулировки подробно не описываю, не знаю, насколько это актуально. Кто пожелает, найдет литературу или знающего человека. Персик можно привить к абрикосу, алыче, миндалю. Это делается вызревшими почками выбранного вами сорта.
Пока растет сеянец, приглядитесь, у кого растет здоровое дерево с хорошими плодами. Со слабого, болезненного дерева прививочный материал брать не стоит.
Во время вегетации срежьте преждевременные нижние веточки. За несколько недель перед прививкой сеянцы окучьте, а дня за 4 хорошо полейте — кора будет отставать лучше.
Есть такая рекомендация: на следующую весну над развивающейся почкой окулировки оставлять шип. Я считаю, что этого делать не следует, особенно у косточковых.
Гриб трутовик особенно любит персик. Если яблоню он может «есть» десятки лет, то персик уничтожит  за 5-7 лет. Вот почему нельзя оставлять шип. Чтобы быстрее заросла ранка над почкой, делается косой срез.
Чем быстрее зарастет рана, тем меньше вероятность заразить саженец. На это стоит обратить внимание и при покупке саженца.
Прививаем в конце лета, когда хорошо отстает кора. Я прививаю в Т-образный разрез на высоте 5 см от корневой шейки. Щиток с почкой можно смочить стимулятором роста. Для надежности можно сразу же или через некоторое время сделать немного выше еще одну прививку. Все это делается с северной стороны стволика.
Если вас заинтересовала моя идея, вы сможете иметь свои качественные саженцы, да еще и заработать что-то. Я себя обеспечил посадочным материалом с избытком, немного продал по цене ниже рыночной. На рынке не стою, там этого добра полно с демонстрацией плодов и красивых фото, только сам продавец не всегда знает, что он продает… То, что я продавал сам, брал прямо со школки, свежайшее. Еще осталось несколько персиков, суперранний абрикос и крупноплодный, немного похожий на персик.
Прошлым летом наслаждались персиками и мы, и дети, и внуки. Часть пришлось переварить на варенье. Попробуйте и вы вырастить свои саженцы — не пожалеете. Будете на сто процентов знать, чего от них ожидать. Только не гонитесь за большим урожаем: персик — самоубийца, перегрузка для него гибельна.
Да, забыл написать еще, как побыстрее получить саженцы. Можно поискать в лесополосах, садах, а может быть, у вас самих растут молоденькие деревца-самосейки. Если есть такие, то весной, пораньше, пересадите их с комом земли в нужное место и прививайте любым способом, каким вы владеете. А если вы этого никогда не делали, попробуйте, здесь вы ничего не теряете. У меня такие деревья есть, и людям я делал. В случае успеха у вас будут свои надежные саженцы. Тонкие прививайте методом косой копулировки, более толстые — в расщеп или за кору.
Первые два метода проводите весной, пораньше, за кору, когда начинается сокодвижение и кора легко отделяется от древесины.
Желаю успеха.

• Автор: Павел
• Распечатать

Оцените статью:

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Выращивание саженцев плодовых деревьев, подготовка и срезка побега

Выбор ветви. Важно, чтобы она была здоровой хотя бы по внешним признакам. Возраст: от года до четырех лет, как предлагают опытники. Я выбрал ветвь-двухлетку яблони сорта Кальвиль Орловский и не ошибся. Сорт зимостоек и дает отличные плоды. Выбирайте ветвь с южной стороны кроны, когда еще нет листьев.
Весной, примерно в марте, на выбранную ветвь надеваете рукав из пленки, поместив в него пластиковую бутылку емкостью 1-1,5 л с отрезанным донышком, горлышком вниз.
Сверху и снизу рукав с бутылкой обвязываете изолентой. Здесь отмечу: рукав можно сделать из упаковочных пакетов, которые используют рыбные отделы крупных магазинов. Пленка мягкая, эластичная, достаточно прочная.

На свой отводок-двухлетку я надел прозрачную молочную бутылку емкостью 1 л — вполне достаточная
емкость. (Вообще о выборе емкости скажу несколько ниже.)

Желательно рукав с бутылкой подвязать к колу или стволу яблони — надеюсь, понятно, для чего.
В дело идет любой стимулятор корнеобразования или 15-20-процентный раствор меда. Время — начало вегетации, когда солнышко работает на нас и начинается сокодвижение.
В рукав наливается один из этих растворов и выдерживается 1-2 дня. А до этого на ветви нужно сделать операцию: срезать колечко коры шириной 0,8 диаметра ветви. При этом на оси ветви над срезанным кольцом сделайте несколько ножевых прорезей в коре -для выхода корней.

Плотно обвяжите низ рукава, чтобы не было течи. Верх я обматывал вокруг ветки и зажимал бельевой прищепкой — так проще и удобнее.
Внимание: пленка рукава под давлением жидкости несколько удлиняется, образуя наползающую складку выше обвязки. Эту складку-емкость я назвал «отстойником», о котором тоже напишу ниже.

Через пару дней сливаем раствор и наполняем рукав питательной смесью: лесной листовой перегной и перепревший навоз в соотношении 1:1, не утрамбовывая, слегка встряхивая. Это можно сделать, не снимая рукав с ветви, но важно, чтобы кольцевание было в нижней четверти объема бутылки.
Поливаем и восстанавливаем обвязку. Я использовал только дождевую воду, причем отстоявшуюся. Узнать, когда прекращать полив, мне помогал мой «отстойник»: как только из проколотого вами отверстия начала течь вода -полив прекращайте. И не страшен перелив: лишняя вода всегда уйдет.

Учтите: бутылка в рукаве не дает земляной массе принимать форму блина и создает определенную жесткость при креплении.

Также хочу отметить, что применять бутылки емкостью более 1,5 л не следует: в них паровоздушная смесь будет дольше по времени проникать к месту выхода корней. А если думаете, что в литровых бутылках скорее происходит истощение смеси, то можно применить полив раствором дождевой воды и перегноя. Но, опять-таки, это нужно проверить на опытах. Полив я проводил: в жаркое время — 1 раз в два дня, в прохладное -1 раз в неделю.Вопрос вопросов: когда родится саженец? Сейчас я твердо убежден, что для таких сильнорослых яблонь, при надлежащим уходе — это последняя декада августа. Но здесь есть тонкий момент: с одной стороны, желательно как можно дольше оставить ветвь при «матери», а с другой — саженцу нужно как можно больше времени, чтобы подготовиться к зиме.

Первого сентября прошлого года мне помог «отстойник» — корни оказались там. И все решилось. Вот он, момент истины!

 

Я сразу приступил к посадке саженца на постоянное место. Техника посадки известна всем, но в данном случае есть особенности, связанные с необычной корневой системой.
Саженец посадил несколько глубже обычного ориентира — ведь на нем нет корневой шейки. Этот вопрос мне до конца не ясен. При посадке землю сильно не уплотнял и, сделав вокруг холмик, хорошо полил. Химикатов, кроме золы, не употреблял. Ни в коем случае нельзя трамбовать! При наступлении заморозков утеплил листвой и лапником. Но этого, к сожалению, оказалось мало.

 

Грубая ошибка. На  зиму я не обернул стволик защитным материалом. И поплатился: весной обнаружил на нем две небольшие морозобоины. К счастью, это его не погубило. В июле сего года саженец успешно соревновался в росте с «мамой». Все внешние признаки нормальные.

Преимущества кронного метода:
• горизонтальный рост корней, что очень важно для Северо-Запада да и многих других регионов;
• в случае травмы яблони от морозобоин или вообще гибели ствола «волчки» можно использовать как саженцы.
Яблоки замечательные!

Автор; Николай Иванович
ИВАНОВСКИЙ, г. Санкт-Петербург

• Автор: Павел
• Распечатать

Оцените статью:

(1 голос, среднее: 4 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Выращивание саженцев деревьев из семян

Выращивание деревьев из семян может быть познавательным и увлекательным занятием. Проект не сложный, но требует времени и терпения. Вы обнаружите, что опыт является наиболее значимым и полезным, когда вы берете на себя весь процесс, от сбора семян до окончательной пересадки рассады.

Сбор и хранение семян

Всегда собирайте семена со здоровых деревьев, дающих большое количество семян.

Хвойные деревья

Это семена внутри шишек вечнозеленых деревьев, а не шишки, которые должны быть посажены. В норме в основании каждой чешуи шишки лежат два семени. Когда семена созреют, чешуйки шишек обычно расползаются и семена выпадают. Таким образом, вы должны собрать шишки с деревьев до того, как они раскроются и выпустят семена, но не раньше, чем семена созреют.

Семенные шишки большинства хвойных деревьев раскрываются осенью, обычно в сентябре и продолжаются до октября. Есть два хороших метода определения того, достаточно ли созрели шишки для сбора. Во-первых, вы можете осмотреть семена. Если семена не молочного цвета, а хорошо наполненные и твердые, они созрели. Во-вторых, вы можете наблюдать, когда белки начинают срезать и копить шишки. Когда они это сделают, шишки достаточно созреют, чтобы их можно было собирать.

Храните конусы в теплом, сухом помещении и используйте для их открытия искусственное или естественное тепло. Небольшое количество шишек легко раскроется, если их разложить на холсте под прямыми солнечными лучами. Этот метод рекомендуется, так как нет опасности повредить семена во время экстракции. Вы можете использовать духовку кухонной плиты, но будьте осторожны, чтобы не нагревать шишки слишком сильно или слишком долго, иначе вы уменьшите жизнеспособность семян. Температура 120 ° F в течение 4 часов должна открыть шишки без серьезного повреждения семян.

После того, как шишки раскроются, семена можно стряхнуть с них. Вы можете разгребать конусы туда-сюда, встряхивать их в пакете или переворачивать в маслобойке. Чтобы удалить крыло, прикрепленное к семени, осторожно потрите семена между руками или над экраном. Пересыпая семена из одного контейнера в другой при ветре, вы удалите крылышки и другой мусор. Независимо от того, покупаете ли вы или собираете семена самостоятельно, храните их в герметичной банке или бутылке до весны. Поместите бутылку туда, где не происходит резких перепадов температуры, например, в фруктовой или овощной комнате в погребе или храните в холодильнике.

Лиственные породы 

Вязы, клен серебристый, тополь и ивы имеют семена, которые созревают весной (май-июнь). Это семя разносится ветром, поэтому ищите сугробы семян в защищенных углах и вдоль уличных бордюров. Семена, созревшие весной, теряют способность к росту через 3-4 недели, поэтому высаживайте семена как можно быстрее после сбора.

Некоторые деревья, семена которых созревают в конце лета или ранней осенью, включают: сахарный клен, самшит, дубы, липу, гледичию, каркас, ясень, черный орех, орех орех, гикори, кофейное дерево Кентукки и дикую сливу. Некоторые из этих семян падают на землю; другие можно собрать с деревьев.

Покой семян очень распространен среди лиственных пород. Покой семени имеет две основные причины: покой семенной кожуры, вызванный непроницаемой или твердой семенной оболочкой, которая препятствует доступу воды или кислорода к зародышу, и внутренний покой, который может быть вызван незрелым зародышем. Покой семенной кожуры можно преодолеть несколькими различными способами, включая механическую скарификацию, например, использование напильника для прорыва семенной оболочки, использование концентрированной серной кислоты и замачивание семян в кипящей воде. К видам, которые проявляют покой семенной кожуры, относятся акация, кофейное дерево Кентукки, хурма и липа. Внутренний покой обычно нарушают, подвергая семена воздействию влажного холода в течение определенного периода времени. Этот процесс стратификации может осуществляться различными способами. Большинство семян лиственных пород преодолевают внутренний покой при посадке осенью. Другие методы, которые можно использовать, включают смешивание равных частей семян и влажного песка или торфяного мха и хранение в холодильнике не менее 9 часов.0 дней В случае грецкого ореха выкопайте яму в песчаной почве (глубиной от 2 до 3 футов) и чередуйте слои грецких орехов и влажного песка. Стратифицированные семена следует высаживать ранней весной до того, как они начнут прорастать.

Некоторые семена необходимо сажать осенью, а некоторые можно сажать осенью или стратифицировать. Белые дубы (белый, бурый, болотный белый) необходимо сажать осенью, потому что они прорастают вскоре после того, как созреют, пуская вниз корень длиной от 3 до 8 дюймов. Красные дубы (красный, черный, кедровый, гонтовый) будут лучше расти, если их посадить осенью, но они не прорастут до следующей весны. Их можно стратифицировать в холодильнике или в стратификационной яме, но всхожесть часто меньше, чем при осенней посадке.

Семенное ложе

Расположение семенного ложа

Семенное ложе занимает очень мало места, но есть несколько важных требований к расположению семенного ложа. Вот некоторые из этих требований:

1. Достаточный источник воды
2. Хорошо дренированное место на солнце
3. Легкая супесчаная почва, хотя рассаду можно выращивать практически на любом типе почвы
4. Защита от животных и домашнего скота

Подготовка предпосевного ложа

Тщательно вскопайте и перекопайте почву, разбивая все комки. Удалите весь мусор и камни. Органики должно быть немного. Ни в коем случае нельзя добавлять навоз в почву для рассады.

Изготовьте деревянную раму шириной 4 фута и длиной 12 футов из пиломатериалов размером 1 дюйм на 4 дюйма или 1 дюйм на 6 дюймов. Установите раму на ребро примерно на 1 дюйм в землю. Укрепите окружающее пространство, добавьте достаточно почвы, чтобы поднять поверхность грядки примерно на 1 дюйм. Если почва суглинистая, округлите ее вверх к центру грядки. Если это песок, вы можете оставить его плоским. Плотно, но не уплотняйте почву доской.

Посадка семян

Вы хотите вырастить от 10 до 50 саженцев на квадратный фут детской грядки. Высаживайте от 50 до 150 семян на квадратный фут. Если всходы слишком густые, их можно проредить до нужного количества.

Все семена, посаженные осенью, необходимо замульчировать. В качестве материалов можно использовать опилки, мешковину, молотые кукурузные початки, солому или сено. Эти мульчи помогут предотвратить любую эрозию и морозное пучение, и их можно оставить на месте, чтобы отсрочить весеннее прорастание до тех пор, пока не минует опасность заморозков. Мульчу из кукурузных початков или опилок можно оставить на грядках.

Если грызуны представляют собой проблему для нового семенного ложа, семена можно защитить, накрыв семенное ложе закрепленной металлической тканью до тех пор, пока они не начнут прорастать весной.

Лечение грибка, вызывающего выпревание растений

Фунгициды, вызывающие выпревание растений, можно приобрести в большинстве садовых магазинов или аптек. Обработайте семенное ложе сразу после посадки и еще раз, когда прорастет 50 процентов семян.

Уход за сеянцами

Требования к тени

Саженцы легко повреждаются от слишком высокой температуры, когда они молодые и нежные. Пятидесятипроцентный оттенок кажется правильным. Вы можете использовать снежный забор в качестве покрытия для грядки или построить каркас, покрытый деревянным токарным станком. Вы также можете использовать имеющуюся в продаже затеняющую ткань.

Прополка семенного ложа

Сорняки задушат деревья, если их не удалить вовремя. Часто пропалывайте, чтобы не развивались крупные сорняки.

Полив

Вы улучшите рост и выживаемость, полив рассаду, если количество осадков мало или если они выпадают нерегулярно. Первые 2 месяца поливайте 2 раза в неделю. Позже будет достаточно одного обильного замачивания в неделю на глубину 6 дюймов.

Осеннее мульчирование

После первых сильных заморозков насыпьте на саженцы первого года жизни мульчу из листьев или соломы толщиной 3–4 дюйма. Это поможет предотвратить морозное пучение. Оставьте его на семенном ложе до весеннего заморозка.

Пересадка

Если желателен посадочный материал большего размера, пересадите 1- или 2-летние саженцы на грядки для пересадки. Пересадите в ряды на расстоянии 8 дюймов друг от друга и 3 дюйма между рассадой. Продолжайте сеять и выращивать. Поливать не нужно, но это приведет к усилению роста.

Информация о сборе семян и посадке

Тип дерева	Когда созреют семена	Плотность грядки для рассады (семян/фут 2 )	Дней стратификации (при необходимости)	Когда сажать нестратифицированные семена
Пихта	август-сентябрь	50	30	Осень
Липа	сентябрь-октябрь	30	90	Осень
Береза ​​	август-сентябрь	30	30-80	Осень
Орех	сентябрь-октябрь	10-15	90-120	Осень
Редседар	Сентябрь-ноябрь	30-50	30-120	Осень
Вишня	июль-сентябрь	30	120	Осень
Тополь	май-июнь	20	нет данных	Пружина
Бокселдер	сентябрь-октябрь	20	60-90	Осень
Хакберри	сентябрь-октябрь	20	60-90	Осень
Хикори	сентябрь-октябрь	10	90	Осень
Мягкие клены	март-май	20	нет данных	Пружина
Твердые клены	сентябрь-октябрь	20	60	Осень
Белый дуб	сентябрь-октябрь	20	нет данных	Осень
Красные дубы	сентябрь-октябрь	20	30-90	Осень
Сосны	август-сентябрь	50	0-60*	Пружина
Ель	август-сентябрь	50	нет данных	Пружина
Грецкий орех	сентябрь-октябрь	10-15	90-150	Осень

*Все стратифицированные семена можно сажать весной. Некоторые сосны требуют стратификации, некоторые нет. Все они могут быть посажены осенью с умеренным успехом.

---

Эта статья представляет собой сетевую модификацию оригинальной публикации «F-304 Выращивание рассады из семян», подготовленной бывшим лесничим ISU Extension Paul H. Wray

Выращивание дерева из семени

Выращивание деревьев из семян требует времени, но также может быть очень полезным опытом. Обычно есть два типа способов начать процесс выращивания семени дерева. Вы можете посеять свои семена осенью на открытом воздухе (также известный как «естественный способ»), или вы можете помочь семенам прорасти с помощью скарификации или стратификации, что обычно происходит в помещении.

Выращивание семян естественным путем

Если вы хотите вырастить семена деревьев «естественным способом», вам следует посадить семена деревьев осенью, когда большинство деревьев самопрорастают. Когда вы сажаете семена осенью без какой-либо предварительной обработки, они, как правило, прорастают следующей весной. Всегда рекомендуется сеять семена на рекомендованную глубину. Если посадить слишком глубоко, семена могут не прорасти должным образом. Для начала вы можете либо вырастить семена в небольшом контейнере на открытом воздухе, либо посадить прямо в землю.

Вспомогательное проращивание

Использование различных техник для имитации естественной среды — еще один вариант запуска процесса выращивания с помощью вспомогательного проращивания. Вы всегда должны определять, какой процесс прорастания соответствует семени, которое вы хотите прорастить. Большинству семян требуется по крайней мере одна из следующих обработок, чтобы начать процесс прорастания: (1) Скарификация (2) Холодная стратификация (3) Теплая стратификация.

Скарификация

Скарификация — это процесс разрушения оболочки семени, чтобы позволить влаге проникнуть в семя, после чего начинается процесс роста. Как только произойдет скарификация, вы будете стараться посадить семена как обычно.

Варианты скарификации:

• Замачивание в воде: замачивание семян обычно занимает от 6 до 24 часов.
• Физическая скарификация: используйте небольшой напильник или небольшое количество наждачной бумаги и потрите семя снаружи, чтобы начать разрушать семенную оболочку.

Холодная стратификация

Стратификация – это процедура имитации естественной среды для прорастания семян. С помощью холодной стратификации вы имитируете зимнюю среду.

Процесс:

• Возьмите небольшое количество торфяного мха и замочите в воде.
• Достаньте торфяной мох и налейте столько воды, сколько сможете.
№
• Поместите слой торфа на дно пакета с застежкой-молнией или в пластиковый посадочный цилиндр (с крышкой).
• Поместите семена на этот слой торфяного мха, а затем заполните остальную часть пакета или цилиндра торфяным мхом.
• Закройте контейнер и поместите его в холодильник на время стратификации, которое требуется вашим семенам.

Время от времени проверяйте свои семена на наличие признаков раннего прорастания. Если семена начнут прорастать, вам нужно будет достать контейнер из холодильника и посадить новые саженцы как обычно. Если ваши семена не начнут расти в холодильнике, вы удалите их по истечении времени стратификации и посадите как обычно.

Теплая стратификация

Теплая стратификация похожа на холодную, только вместо этого вы имитируете летнюю среду для своих семян. Для теплой стратификации вы выполните те же шаги, что и для холодной стратификации, за исключением того, что вы поместите пакет с семенами или контейнер в теплое место (обычно между 72-86 ℉). Как и при холодной стратификации, если ваше семя начинает расти в контейнере, вы захотите вынуть его и посадить как обычно.

Посадка

Вы можете посадить семена деревьев в посадочный контейнер любого типа (например, в отдельный горшок или лоток для семян), однако вы должны убедиться, что ваш контейнер имеет дренажное отверстие на дне, чтобы предотвратить переувлажнение.

. Также важно, чтобы вы сажали свои семена на рекомендуемую глубину для этого семени (вы обнаружите, что большинство семян деревьев сажают довольно мелко по сравнению с другими семенами). Обязательно используйте хорошо дренированную горшечную почву или используйте комбинацию, включающую торфяной мох.

После посадки семян их необходимо регулярно слегка поливать, чтобы они оставались влажными, но не замачивались. Вы также можете найти полезным создать небольшую «теплицу» для вашего нового саженца, поместив пластиковую палатку или пластиковую бутылку с крышкой, разрезанную пополам, над семенами, чтобы создать влажную и влажную среду. В зависимости от времени года и внешней среды вы также можете обнаружить, что хранение новых саженцев в помещении в течение нескольких месяцев даст им дополнительную защиту, пока они еще молодые и хрупкие. Саженцы дерева должны быть размещены в хорошо освещенном, солнечном месте.

Как только ваш саженец станет слишком большим для места, в котором он находится, вы можете пересадить его в контейнер большего размера, чтобы продолжить выращивание в контейнере, или вы можете переместить свой саженец в землю.