Выращивание саженцев плодовых деревьев, подготовка и срезка побега

Выбор ветви. Важно, чтобы она была здоровой хотя бы по внешним признакам. Возраст: от года до четырех лет, как предлагают опытники. Я выбрал ветвь-двухлетку яблони сорта Кальвиль Орловский и не ошибся. Сорт зимостоек и дает отличные плоды. Выбирайте ветвь с южной стороны кроны, когда еще нет листьев.
Весной, примерно в марте, на выбранную ветвь надеваете рукав из пленки, поместив в него пластиковую бутылку емкостью 1-1,5 л с отрезанным донышком, горлышком вниз.

Сверху и снизу рукав с бутылкой обвязываете изолентой. Здесь отмечу: рукав можно сделать из упаковочных пакетов, которые используют рыбные отделы крупных магазинов. Пленка мягкая, эластичная, достаточно прочная.

На свой отводок-двухлетку я надел прозрачную молочную бутылку емкостью 1 л — вполне достаточная
емкость. (Вообще о выборе емкости скажу несколько ниже.)

Желательно рукав с бутылкой подвязать к колу или стволу яблони — надеюсь, понятно, для чего.
В дело идет любой стимулятор корнеобразования или 15-20-процентный раствор меда. Время — начало вегетации, когда солнышко работает на нас и начинается сокодвижение.
В рукав наливается один из этих растворов и выдерживается 1-2 дня. А до этого на ветви нужно сделать операцию: срезать колечко коры шириной 0,8 диаметра ветви. При этом на оси ветви над срезанным кольцом сделайте несколько ножевых прорезей в коре -для выхода корней.

Плотно обвяжите низ рукава, чтобы не было течи. Верх я обматывал вокруг ветки и зажимал бельевой прищепкой — так проще и удобнее.
Внимание: пленка рукава под давлением жидкости несколько удлиняется, образуя наползающую складку выше обвязки. Эту складку-емкость я назвал «отстойником», о котором тоже напишу ниже.

Через пару дней сливаем раствор и наполняем рукав питательной смесью: лесной листовой перегной и перепревший навоз в соотношении 1:1, не утрамбовывая, слегка встряхивая. Это можно сделать, не снимая рукав с ветви, но важно, чтобы кольцевание было в нижней четверти объема бутылки.
Поливаем и восстанавливаем обвязку. Я использовал только дождевую воду, причем отстоявшуюся. Узнать, когда прекращать полив, мне помогал мой «отстойник»: как только из проколотого вами отверстия начала течь вода -полив прекращайте. И не страшен перелив: лишняя вода всегда уйдет.

Учтите: бутылка в рукаве не дает земляной массе принимать форму блина и создает определенную жесткость при креплении.

Также хочу отметить, что применять бутылки емкостью более 1,5 л не следует: в них паровоздушная смесь будет дольше по времени проникать к месту выхода корней. А если думаете, что в литровых бутылках скорее происходит истощение смеси, то можно применить полив раствором дождевой воды и перегноя. Но, опять-таки, это нужно проверить на опытах. Полив я проводил: в жаркое время — 1 раз в два дня, в прохладное -1 раз в неделю.Вопрос вопросов: когда родится саженец? Сейчас я твердо убежден, что для таких сильнорослых яблонь, при надлежащим уходе — это последняя декада августа. Но здесь есть тонкий момент: с одной стороны, желательно как можно дольше оставить ветвь при «матери», а с другой — саженцу нужно как можно больше времени, чтобы подготовиться к зиме.

Первого сентября прошлого года мне помог «отстойник» — корни оказались там. И все решилось. Вот он, момент истины!

 

Я сразу приступил к посадке саженца на постоянное место. Техника посадки известна всем, но в данном случае есть особенности, связанные с необычной корневой системой.
Саженец посадил несколько глубже обычного ориентира — ведь на нем нет корневой шейки. Этот вопрос мне до конца не ясен. При посадке землю сильно не уплотнял и, сделав вокруг холмик, хорошо полил. Химикатов, кроме золы, не употреблял. Ни в коем случае нельзя трамбовать! При наступлении заморозков утеплил листвой и лапником. Но этого, к сожалению, оказалось мало.

 

Грубая ошибка. На  зиму я не обернул стволик защитным материалом. И поплатился: весной обнаружил на нем две небольшие морозобоины. К счастью, это его не погубило. В июле сего года саженец успешно соревновался в росте с «мамой». Все внешние признаки нормальные.

Преимущества кронного метода:
• горизонтальный рост корней, что очень важно для Северо-Запада да и многих других регионов;
• в случае травмы яблони от морозобоин или вообще гибели ствола «волчки» можно использовать как саженцы.
Яблоки замечательные!

Автор; Николай Иванович
ИВАНОВСКИЙ, г. Санкт-Петербург

Как посадить дерево? Пошаговая инструкция

Как определить состав почвы:

1. возьмите горсть земли;
2. смочите ее небольшим количеством воды;
3. разомните руками до густоты теста;
4. слепите шарик с грецкий орех;
5. раскатайте из него подобие шнура;
6. сверните его в кольцо;
7. сравните результат.

Важно!: После того, как вы определись с породами саженцев, удостоверьтесь, что они поладят, и обязательно соблюдайте необходимое расстояние между ними. Чем крупнее будет взрослое растение, тем больше ему понадобится места в будущем.

Универсальные правила для посадки дерева

Шаг 1. Выберите оптимальное время посадки с учетом климата и породы дерева. Например, весной в центральной России деревья сажают с 1-10 апреля по 1 мая, а осенью — с 1 по 20 октября. Кстати, контейнерные растения можно высаживать и летом: они продаются сразу с комами земли и их корневая система не так уязвима.

Шаг 2. Подберите хорошее место: для этого обязательно ознакомьтесь с таблицами совместимости и расстояний между деревьями. Не забывайте, что одни породы любят солнце, другие — тень, и это тоже нужно учитывать.

Шаг 3. Подготовьте участок: очистите его от мусора и выкопайте яму. Как правило, яма равна размеру шара из корня и земли, умноженному на два.

Шаг 4. Сложите нижний слой земли и плодородную почву в разные кучки. Выровняйте внутреннюю поверхность ямы и хорошо разрыхлите дно на 15 сантиметров в глубину и добавьте 20 сантиметров плодородной почвы.

Шаг 5.

Поставьте саженец точно по центру ямы и попросите кого-нибудь ровно его держать. Аккуратно расправьте и разложите корни.

Шаг 6. Засыпайте деревце плодородной землей, затем — выкопанной со дна. Постоянно разламывайте комки и утрамбовывайте землю.

Шаг 7. Засыпьте яму наполовину и залейте водой. Когда жидкость полностью впитается, досыпьте земли доверху, крепко утрамбуйте и соорудите вокруг ствола лунку для полива.

рекомендации по выращиванию и уходу [2019]

Когда природа оживает весной – это идеальное время для посадки фруктовых деревьев. Многие садоводы тратят очень много времени и сил на выбор сорта, потом выкапывают яму нужного размера и просто помещают саженец туда, где им нравится. К самому дереву, и особенно к месту его посадки, есть довольно много требований и нюансов, которые необходимо учитывать. В данной статье мы подробно рассмотрим, как и когда необходимо сажать плодовые деревья на участке.

Когда сажают плодовые деревья?

Лучшее время для посадки фруктовых деревьев – это конец осени или ранняя весна. У каждого растения условия индивидуальны, но в общей сложности у дерева должна быть возможность нормально укорениться. Также стоит учитывать климатические условия региона, в котором будет происходить посадка.

Весной наступает активный вегетационный период, то есть растение будет отдавать силы листве, цветам, а затем и плодам. Но и корни в этот период активно развиваются. Осенью дерево впадает в спячку, зато сможет нормально перезимовать.

Как выбирать саженцы?

Выращивание собственных лучших фруктов в саду очень полезно, особенно с экономической точки зрения – вам не придется тратиться на фрукты, а лишний урожай можно продать. К тому же вы будете уверены, что при выращивании яблок, груш, вишни или персиков растение не подвергалось чрезмерной обработке различными химикатами, ускоряющими рост или использующихся для уничтожения вредителей. Ниже представлены основные факторы, которые следует учитывать при выборе саженцев плодовых деревьев, подходящих для выращивания в вашем саду.

Основными критериями при выборе саженца фруктового дерева являются:

• сорт;
• почва;
• густота листвы;
• внешний вид листьев и корней;
• прививка.

Здоровые растения

Всегда стремитесь получить здоровые саженцы. Как правило, выращиванием саженцев в коммерческих целях занимаются крупные агрофирмы. Обязательно потратьте немного времени, чтобы навести справки о питомнике. Непосредственно при покупке внимательно осмотрите саженец на предмет механических повреждений, наличие следов насекомых-вредителей или болезней. Все листья должны быть обязательно целыми и зелеными. На коре и веточках также не должно быть каких-либо следов инфекций, плесени, грибка или зубов диких животных. Если есть возможность, осмотрите корни на предмет гнили или иных заболеваний.

Способ выращивания саженца

Как известно, любое плодовое дерево можно вырастить несколькими способами. Наиболее распространенные – это семенное размножение или черенкование. Семенные экземпляры будут изначально иметь хорошую, крепкую и достаточно развитую корневую систему. Выращенные из черенков деревья имеют максимальную схожесть с материнским растением и, соответственно, большую чистоту сорта. Обязательно учитывайте эти факторы, когда сажаете новые деревья.

Опыление

При выборе плодового дерева для своего сада обязательно стоит уточнить, как происходит опыление того или иного сорта. Большинство яблок, груш и некоторые виды вишен, слив и персиков не являются самооплодотворяемыми, но обязательно нуждаются в опылителе, то есть в другом дереве, иного рода, но тех же фруктов.

Если сорта деревьев разнополые, заранее стоит озаботиться о наличии насекомых-опылителей на своем садовом участке. Самый простой способ – это завести небольшую пасеку, так как пчелы являются лучшими опылителями.

Для перекрестного опыления выберите сорт из той же группы растения или из смежных групп, то есть такой, чтобы периоды цветения перекрывались. Но лучше всего выбирайте сорта с тройным набором хромосом, так называемые «триплоды». Такие растения абсолютно не нуждаются в опылении насекомыми или другим способом.

Плоды

Можно ли сажать плодовые деревья летом? Да, при этом вы сможете выбрать молодые саженцы, которые продаются в питомниках, уже с плодами. Такой выбор будет иметь ряд преимуществ: вы сможете самостоятельно посмотреть на размер и качество фруктов, а также получите гарантию, что растение качественно привито. Единственным минусом при подборе саженца с плодами является тот факт, что осуществить его можно только ближе к концу лета или осенью, когда и происходит сбор урожая. Тем не менее некоторые сорта вишни и черешни можно подобрать таким способом даже весной.

Форма

Здесь опять же все зависит от сорта. Но если вы не разбираетесь в сортовом разнообразии того фруктового дерева, которое хотите приобрести, по саженцу можно легко определить его будущую форму. Также посмотрите, как расходится центральный ствол – лучше, если от него будут отходить несколько крупных ветвей. Идеально ровная «палка» с несколькими тонкими ветвями будет постоянно стремиться расти исключительно вверх, что создаст определенные неудобства, когда дело дойдет до сбора урожая.

 Загрузка …

Где правильно посадить на участке

Посадить правильно плодовое дерево не так просто, как это может показаться с первого взгляда. Особое внимание на сам процесс посадки и выбор места стоит обратить начинающим садоводам. Не стоит выбирать место посадки по принципу «так красиво» или «мне здесь нравится». Необходимо учитывать климатические факторы, сорт, почву и еще множество важных нюансов. Вот несколько советов, как получить красивый фруктовый сад.

Тень от соседних деревьев

Практически всем фруктовым деревьям необходимы прямые солнечные лучи минимум 5-6 часов в сутки. Это позволит развиваться растению, а фрукты будут наливаться соком. Поэтому при выборе места посадки обязательно учитывайте наличие на участке более старых и высоких деревьев, которые будут создавать тень молодому саженцу. Посадка плодовых деревьев, выполненная осенью, может не дать вам четкой картины, насколько большая тень будет накрывать саженец.

Региональный климат

Перед высадкой фруктовых деревьев обязательно ознакомьтесь с климатическими требованиями к тому или иному сорту. Особое внимание следует обратить на морозостойкость.

Полив и дренаж

Еще одним ключевым фактором для получения продуктивного урожая фруктов является организация на участке полива и дренажа. Если ваш садовый участок имеет уклон, деревья и растения в нижней части двора получат больше воды, а почва будет сохранять влажность длительное время без дополнительного полива. Верхние же участки земли будут страдать от засухи. Заранее озаботьтесь и проведите поливочный шланг к месту высадки дерева.

Если влага после дождя или полива не уходит в грунт, стоит заранее подготовить дренаж, чтобы вода не застаивалась. Это может привести к развитию различных болезней, как корней, так и всего фруктового дерева.

Почва

Когда сажаете саженцы плодовых деревьев, необходимо учитывать химический состав почвы на земельном участке. Он может существенно отличаться буквально через каждые 5-10 метров. Для начала, уточните, в какую почву предпочтительнее высаживать выбранный вами для посадки сорт. Затем проведите тест почвы по уровню pH и наличию в ней различных химических элементов. Сделать это можно самостоятельно, с помощью специальных приборов. Если нет возможности приобрести подобное оборудование, обратитесь в питомник, где вам помогут провести анализ грунта.

Что будет, когда дерево вырастет

Многие садоводы не учитывают тот фактор, что любой саженец через определенное количество тел превратится в полноценное дерево, высокое и с пышной кроной. Поначалу может казаться, что высадка яблони перед крыльцом вашего дома, была удачной идеей. Но через время ветви начнут ломать сначала обшивку, а затем и несущие конструкции.

Также не стоит забывать о коммуникациях на вашем участке, как воздушных, так и подземных. Как правило, по участку проходят инженерные коммуникации (водопровод, канализация). Со временем, когда корни значительно углубятся, они могут легко повредить даже металлические трубы, не говоря уже о пластиковых.

Перед посадкой плодовых деревьев нужно знать максимально возможную высоту и диаметр кроны. Это позволит вам сохранить в целостности и сохранности различные воздушные коммуникации, например линии электропередачи или газовые трубы. Посадка дерева под линией электропередач влечет за собой ежегодную обрезку растения.

Если с воздушными коммуникациями все понятно (их видно), то с подземными немного сложнее. Хорошо, если вы сами строили дом на земельном участке и знаете, где проложены трубы. В другом случае придется обратиться в водоснабжающую организацию, чтобы они предоставили схему прокладки водопровода или канализации (как правило, подобные запросы рассматриваются на платной основе).

Фруктовое дерево вблизи тротуара

Еще один важный момент при выборе места посадки фруктового дерева — это наличие под ним или вблизи тротуара/дорожки. Выложенная плитка или асфальтовое покрытие намного тверже земли, поэтому, когда фрукты созревают, они имеют свойство падать. Упавшее на землю яблоко или груша еще вполне могут быть пригодны для употребления, хранения и даже продажи. Падая на дорожку, фрукты обязательно будут повреждены. Мало того, что вы не сможете насладиться своим урожаем, так еще придется постоянно убирать участок тротуара.

Как высадить саженец

Если вы подобрали саженец и, наконец, выбрали место его посадки на своем садовом участке, можно приступать к посадке. Когда же лучше сажать деревья, осенью или весной? Тут все зависит от самого растения. Вот подробное описание последовательности действий, подходящее для любого вида и сорта фруктового дерева.

• Перед посадкой удалите все сорняки и траву на участке в 2 кв. м.
• Очистите корни саженца от грунта и промойте холодной водой. Дополнительно осмотрите на предмет механических повреждений или признаков заболевания.
• Выкопайте яму примерно в два раза больше диаметра корневой системы и глубиной не менее 50-60 см.



• Полученный грунт смешайте с любым органическим удобрением (компост, перегной, навоз).
• Частично засыпьте яму так, чтобы выставить ствол в положение, в котором дерево росло в питомнике (обычно видно по коре).
• Установите в яму саженец и закопайте ранее замешанной смесью.
• Немного утрамбуйте почву и обильно поливайте в течение нескольких дней, чтобы исключить образование воздушных карманов в грунте.

Внимание! При посадке лучше не добавлять в яму минеральные удобрения, так как это может «сжечь» корни. Лучше используйте небольшое количество сухих минеральных удобрений, разместив их под стволом дерева. Они равномерно впитаются в почву при поливе.

Уход

• Регулярно поливайте молодые деревья, особенно те, которые растут на возвышенности. Это позволит корневой системе сформироваться в кратчайший период.



• Покройте грунт вокруг растения тонким слоем мульчи – это поможет сохранить влагу и не даст корням перегреться в летний период.
• Осенью мульчу лучше убрать, так как в ней могут поселиться насекомые-вредители или мелкие грызуны.
• Минимизируйте обрезку, так как это задержит общий рост молодого дерева и плодоношение.
• Обрезать необходимо только поврежденные или сухие ветви.
• Вы можете самостоятельно регулировать рост будущих ветвей, формируя крону. Удаляйте свежие побеги с крупных стволов и прищипывайте завязь цветов, образовавшихся на стволе.
• Подгибайте длинные ветви и подвязывайте. Это позволит дереву нормально развиваться, а вам даст возможность без труда собирать урожай.
• Зрелое дерево (7-10 лет после высадки) обрезают ежегодно, формируя крону.
• После окончания цветения просмотрите крону и удалите «пустую» завязь. Чуть позже можно повторно проредить фрукты, удаляя заведомо маленькие или недоразвитые.
• Для профилактики возникновения различных заболеваний или атаки насекомых-вредителей опрыскивайте дерево 2-3 раза в сезон мыльным раствором или садовым маслом.



• Сажая плодовые деревья осенью, когда начинается период дождей, добавьте немного свежего навоза. Это поможет развитию корней весной.

Посадка саженцев плодовых деревьев на участке: как сохранить и подготовить саженцы к посадке

Вырастить сад — дело долгое и хлопотливое, но очень благодарное. Дети и внуки обязательно оценят вашу идею, и с удовольствием будут пополнять садовую коллекцию новыми многолетниками. Через 3–5 лет можно будет попробовать румяное яблочко, сочную грушу из собственного сада, набрать корзинку черешен, спелых вишен и слив, а может абрикосов и даже авокадо. Закладку плодового сада начинают с покупки и посадки саженцев. 

Посадка плодовых не является простым закапыванием саженцев в лунку

Посадку плодовых саженцев нужно проводить грамотно и основательно. Определившись с сортами и видами, выбирают место и составляют план посадок, где учитываются высота и объем крон взрослых деревьев, расстояние между ними, периоды созревания плодов. Ведь от этих характеристик зависит степень притененности насаждений, правильный уход за ними и, в конечном итоге, урожайность.

Тесное соседство раскидистых и небольших деревьев недопустимо. Среднерослые и высокорослые плодовые с широкой кроной нужно высаживать по схеме 10×10 м, карликовые — 5×5 м, колоновидные — 2×2 м. При такой посадке снижается риск заражения садовых культур грибковыми инфекциями. Не последнее место на интенсивность роста саженцев и плодоношение оказывает совместимость культур, качество почвы, сроки посадки.

Посадить дерево — значит не просто закопать его в землю, а учесть множество факторов и нюансов и только потом предпринять  соответствующие действия: прорыхлить, удобрить, разместить, полить, подвязать, привить, защитить, укрыть. На протяжении первого года жизни молодым деревцам уход требуется постоянный. Если следовать правилам агротехники, можно успешно сохранить саженцы до посадки и ускорить их приживаемость.

Совет: саженцы с открытой корневой системой лучше высаживать осенью, с закрытым земляным комом — можно оставить до весны. 

Как сохранить саженцы плодовых деревьев до посадки

Поздно приобретенные осенние саженцы обычно оставляют до весны. Лучше выдерживают длительное хранение здоровые однолетние и двухлетние деревца с ровным центральным проводником, без каких-либо наростов, хорошо развитой корневой системой (длиной 35–40 см), живыми почками. Убедиться в жизнеспособности растения можно, если сделать на корне небольшой срез. Он должен быть белого цвета с розоватым или желтоватым оттенком.

Купленные саженцы осматривают:  редкие листочки обрывают, высохшие и побуревшие побеги обрезают секатором до здоровой ткани, пересохшие корешки слегка смачивают водой, укорачивают длинные и поврежденные корни, срезы замазывают зеленкой. Подготовленный корневой ком заворачивают во влажную ткань, газетную бумагу, закрепляют резинкой. Саженцы, у которых почки тронулись в рост (не более 1–2 см), тоже являются пригодным посадочным материалом.    

Плодовые саженцы в течение 3–4 месяцев  сохраняют в прохладном подвальном помещении при температуре чуть выше нуля градусов и умеренной влажности. Растения, уложенные в ряд и присыпанные влажным песком (чтобы не пересыхали почки), находятся как бы в спячке. Раз в месяц состояние почек проверяют.

Совет: после долгого хранения перед самой посадкой саженцы ставят в теплую воду (около 18°С), добавляют две ложки меда и выдерживают не менее 8 часов  для пополнения утраченной влаги. 

Приготовление саженцев к посадке

Чтобы саженцы быстрее укоренились, нужно высаживать районированные сорта  однолетних вишен и слив и 2–3-х летних яблонь и груш. Чем старше саженцы, тем чаще они болеют, а плодоносят на 1–2 года позже. Определить возраст саженца можно по наличию веточек на стволе: у однолетнего деревца ветки отсутствуют.

Чтобы не купить вместо культурного растения дичку, следует обратить внимание на ствол саженца: у привитого деревца он несколько искривленный,  а вблизи корневой шейки — утолщение диаметром не меньше 15 мм.

Место для посадки подбирают освещенное: для яблонь — с дерново-подзолистыми, лесными серыми или черноземными почвами, нейтральной кислотностью, для груш — с влажными супесями и подзолами, вишен — средними и легкими суглинками. Глубина залегания подпочвенных вод для плодовых с длинной корневой системой не должна превышать трех метров, для карликовых саженцев — 1,5 м.

Чтобы дерево быстро акклиматизировалось на новом месте, соблюдают ориентацию по сторонам света. Это легко сделать для саженцев старше одного года, у которых хорошо развиты боковые побеги. С южной стороны побеги гуще.

Посадочную яму лучше готовить с осени. Размеры определяют в соответствии с корневой системой саженца (для косточковых — 60×60 см, для семечковых — 80×80 см). Глубина зависит от состава почвы: для глинистых и песчаных придется копать метровую яму, для плодородных земель — достаточно 0,5 м.

Дно дренируют щебнем (20–40 см) или песчано-гравийной смесью. Затем слоями насыпают торф, навоз, удобрения, песок, плодородный грунт, до образования над поверхностью земли холмика толщиной 20 см (для усадки). В центр втыкают деревянный колышек-опору и устанавливают саженец, который находился не менее 15–20 часов в растворе стимулятора корневого роста. Такой способ посадки (на высокий холмик)  применяют, если грунтовые воды находятся близко от земли.

Расправив и засыпав почвой корни, деревце встряхивают, заполняя пустоты, затем обильно поливают и досыпают грунт. Корневая шейка (место перехода стебля в корень) после усадки должна находиться чуть выше уровня земли. По диаметру приствольного круга (80–120 см) формируют небольшие холмики, чтобы удерживать воду при поливе. Почву мульчируют.

Единовременный полив плодовых деревьев осуществляют до тех пор, пока вода не будет впитываться с задержкой. Образовавшуюся на следующий день земляную корку нужно обязательно разрыхлить. Плодовые саженцы после пересадки поливают в течение двух лет.

Совет: низкорослые плодовые деревья (менее 6 м высотой) не рекомендуется сажать ближе 4,5 м от строений, высокорослые — ближе 35 м. 

Посадка саженцев плодовых деревьев зимой

Зимнюю посадку (скорее, пересадку) применяют только к взрослым деревьям с большой кроной, высотой до 14 м. Саженцы готовят в питомнике. Выбранный экземпляр еще летом окапывают траншеей и заполняют плодородной землей, чтобы до зимы сформировать крепкую корневую систему и специальный земляной ком для пересадки. Обрезанные корни постепенно восстанавливаются. Но осенью дерево вновь окапывают и оставляют для промерзания.

Теперь приступают к обустройству посадочной ямы. Ее размер зависит от корневого кома и высоты растения. На дно ямы укладывают сухой перегной или навоз, с наступлением зимы засыпают снегом, чтобы земля не промерзла. Пересадку проводят при температуре –8–10°C, когда ком находится в промерзшем состоянии. Нужно отметить, что температура в корнеобитаемом слое в это время выше, чем в воздухе, поэтому при транспортировке его укрывают, чтобы не подвергнуть корни обветриванию и обморожению.

Подготовка кома — самая сложная операция. Если морозы сильные, и земля промерзла глубоко, ком стесывают до конической формы и легко отделяют от грунта. Если температура долго держится на уровне 2–5 градусов мороза, промерзания придется ждать 2–3 недели. На это время ствол дерева обматывают мешковиной до нижних ветвей. Готовый ком вынимают из ямы с помощью подъемного крана, перевозят на новое место и сажают в подготовленную яму.

Пересаженное дерево укрепляют растяжками (веревками или тросами) с трех сторон, обернув бандажом из прочного материала прихваченные места.

Совет: решая дилемму о выборе саженца с лучшими корнями или лучшим наземным приростом, всегда выбирают первый вариант. 

Посадка саженцев плодовых деревьев весной

Как только земля оттает на достаточную глубину и с участка сойдет снег, можно приступать к весенним посадкам плодовых. Корни быстро приживутся, потому что почва хорошо пропитана влагой.

Закладывать посадочные ямы можно осенью или весной, но не позднее двух недель до посадки. Если почва на участке кислая, ее смешивают с доломитовой мукой или известью, плотный грунт — с песком, в супесь добавляют плодородный чернозем. Свежий навоз можно вносить только осенью, чтобы за зиму он успел перепреть.

Саженцы теплолюбивых и неморозостойких деревьев (абрикосов, черешен, персиков, ранних груш и яблонь) высаживают в открытый грунт в пасмурную погоду. Ствол устанавливают на земляной ком, чтобы корешки свободно разложились по земле, а корневая шейка оказалась на 5 см выше поверхности грунта, присыпают плодородной почвой и поливают.

Хорошо приживаются весенние саженцы вишневых деревьев, некоторые сорта слив и груш с низкой зимостойкостью. Главное, создать им благоприятные почвенные условия: для вишневых саженцев подходит суглинистый и супесчаный грунт, для сливовых — тяжелая глинистая почва. В посадочные ямы вносится перегной (или компост), суперфосфат, сульфат калия (или древесная зола).  Чрезмерное увлажнение почвы никого не пугает. Весенняя посадка оптимальна для грушевых сортов Русская Красавица и Москвичка.

Совет: перед посадкой корни саженца следует окунуть в болтушку из почвы и перегноя (1:1). 

Посадка саженцев плодовых деревьев осенью

Осенью высаживают морозостойкие саженцы яблонь, вишен и груш со средним и поздним сроком созревания, так как другие не смогут выжить в суровых зимних условиях. Лучший период для посадки — с начала листопада до первого промерзания почвы, то есть со второй половины сентября до середины октября. Для укоренения саженцев требуется не менее двух недель теплой погоды.

Своевременно посадить саженцы — значит уберечь их корни от вымерзания. Пока температура почвы не опустится до +4°C, корни продолжают расти, и растение набирает силы для долгой зимы. Осенняя посадка благоприятна для большинства сортов яблонь. Увеличенная корневая масса даст весной активный прирост их надземной части.

Корни молодой яблоньки, высаженной в удобренную почву, засыпают почвенной смесью (10–15 см) и щедро поливают. Для укоренения саженцев в дождливый сезон одного такого полива бывает достаточно. Поверхность приствольного круга  мульчируют компостом, свежескошенной травой и опавшими листьями.

Чтобы убедиться, правильно ли посажен саженец, поперек посадочной ямы кладут палку и от нее отмеряют необходимое расстояние до корневой шейки. Степень заглубления для каждого вида деревьев различна: для яблонь, слив, груш — 5–6 см выше уровня земли, для черешен и вишен — 4–5 см. Остается побелить стволы и скелетные ветки, но это можно сделать и весной.

Совет: жизнеспособные саженцы с упругой наземной частью, эластичной корой и здоровой корневой системой приобретают в начале посадочного сезона. 

Советы по посадке саженцев начинающим садоводам

Начинать любое дело всегда сложно, но интересно. Те, кто прошел испытания начинающих садоводов, с удовольствием делятся своими секретами:

• саженцы на вегетативном подвое с мочковатыми разветвленными корнями обычно низкорослы и скороплодны;
• при подрезке корней обрезают и крону дерева, чтобы растению хватило питания;
• пересаженные взрослые деревья болеют чаще (из-за потери мочковатых корней) и позднее вступают в плодоношение;
• избыточные минеральные и органические удобрения (не перепревший навоз, компост) опасны для корней плодовых;
• глубокая посадочная яма с отвесными стенками способствует застаиванию воды и загниванию корней;
• уплотняют почву вокруг саженца, в основном, за счет полива, а не методом утаптывания земли;
• подкормку дерева начинают, когда боковые побеги вырастают до 8–10 см;
• молодой саженец сажают на место выкорчеванного дерева спустя 2–3 года;
• соцветия плодовых в первые 2–3 года после посадки удаляют, чтобы дерево тратило силы, в первую очередь, на укоренение и рост.

На пороге весна. Самое время подумать о закладке собственного плодового сада. И тогда через 2–3 года к плодоношению будут готовы персики и яблони, особенно на карликовом подвое. Через 3–4 года можно ожидать урожай слив и абрикосов, а через 4–5 лет — груш.

Как вырастить саженцы деревьев

Как только человек приобретает участок земли под

дачу или дом перед ним сразу же возникает вопрос об

озеленение. Строительство дачи и ее благоустройство

может занять год и два, а озеленение садового участка это

труд многолетний и к выбору плодовых деревьев и

декоративных растений, кустарников нужно подойти со

всей ответственностью.

Зачастую для приобретения нужных растений мы обращаемся

к питомникам и даже покупаем на рынке, увидев красивую

этикетку на дереве сразу же представляем себе именно такой

результат и именно такие красивые плоды. К сожелению

не все то золото что блестит и доля обмана все так же велика,

сегодня я открою вам свой секрет и расскажу как можно

вырастить саженец плодового дерева и получить именно

то деревце, которое вам приглянулось, к тому же ваше дерево

сможет уже спустя 3-4 года плодоносить.

На дворе середина мая и многие плодовые деревья уже отцвели

и накапливают свой потенциал для дальнейшего роста и для

формирования плодов.

а) Для получения саженцев вам нужно выбрать прошлогоднюю

ветку с хорошими показателями, не тонкую без повреждений и

различных плесневых пятен, курчавости, конечно же с плодами.

б) По средине ветки вырезать кору по кругу шириной 1,5-2 см.

Следующий шаг, вокруг ветки с вырезанной корой намотать

плотный, черный пластиковый пакет в который поместить

около 1 литровой баночки хорошей удобренной влажной

земли. Пакет крепко примотать с двух сторон и зафиксировать

таким образом, чтобы не ветер ни птица не сняли его с ветки.

в) В течении трех и более месяцев под устроенной вами

обмоткой будущий саженец плодового дерева буде формовать

свои корни. По окончании периода формирования саженец

нужно отделить от основной ветви при помощи острого секатора.

А ветвь замазать садовым варом.

Саженцы плодовых деревьев выращенные  подобным

способом можно высаживать уже осенью на постоянное место.

Плюсы данного метода в том , что можно получить растение

которое полностью наследует все особенности сорта,

кроме того получение урожая передвигается на 2-3 года

раньше,  что очень важно.  Нужно отметить и финансовые

стороны данного метода ни каких денежных затрат и отличный

результат!

Для любителей садоводов выращивание саженцев может

дать начало хорошему бизнесу ведь такие деревья как яблоня,

слива, вишня, черешня, абрикосы и персики, груши всегда

востребованы на рынке растений.

Читайте в наших следующих статьях как получить саженцы

плодовых деревьев из семян,  особенности выращивания и

ухода за ними, ждем ваших отзывов и замечаний по данной

статье.

 

Похожие статьи:

Вырастить яблоню из черенка можно по-разному

Получение качественного сортового посадочного материала является одним из важных аспектов культивации яблонь. Существует много различных способов и методов выращивания саженцев. Поможем садоводу разобраться в этом непростом вопросе, ознакомим с наиболее продуктивными и доступными вариантами размножения яблонь черенками.

Черенкование яблони: можно ли вырастить яблоню из черенка

Ответ на этот частый вопрос однозначный — да, можно. Причём это практически единственный способ размножения яблони. Правда, существует ещё возможность вырастить её из семечка, но это довольно кропотливый способ, требующий значительных временных затрат. При нём не сохраняются сортовые особенности и широкого распространения он не нашёл. Основной целью черенкования является получение саженцев для размножения.

Существуют два метода получения саженца яблони из черенка — прививка на подвой (так называют растение, к которому приращивают почку либо черенок другого растения) и укоренение черенка без прививки. Подробно раскроем суть второго метода.

Сроки размножения укоренением черенков

Все способы получения саженцев из черенков методом укоренения без прививки предполагают получение готового растения к осени. В зависимости от способа процесс может начинаться в конце зимы или весной. Более конкретные сроки будут указаны ниже при описании способов укоренения.

Размножение яблони укоренением черенков

Этот метод используют в двух основных случаях:

• Для выращивания подвоев с целью дальнейшего получения саженцев путём прививки.
• Для получения корнесобственных саженцев.

Метод состоит из следующих этапов:

1. Заготовка черенков.
2. Хранение их (при необходимости).
3. Укоренение.
4. Высадка в грунт.

Размножение яблони одревесневшими черенками

Одревесневшие черенки укореняют обычно весной, а заготавливают в конце декабря — начале января. Для этого выбирают одно- или двухлетние одревесневшие побеги, расположенные в средней части кроны с южной либо юго-восточной стороны дерева. Они должны быть абсолютно здоровыми, без признаков болезней и повреждений. Далее возможны два варианта:

Метод стимуляции процессов концентрирования в будущих черенках гормональных ростовых веществ

Он отличается высоким процентом приживаемости — по сведениям из различных источников, составляет не ниже 70%. Заключается метод в следующем:

1. Веточки надламывают без повреждения коры либо с частичным повреждением. Длинные веточки можно надламывать в нескольких местах с интервалом 15—20 см.
2. Места надломов следует зафиксировать путём наложения повязки из пластыря, изоленты либо другого подходящего материала. В таком виде черенки оставляют до весны, при этом к травмированным местам будут направляться ростовые вещества для срастания переломов.

   Места надломов следует зафиксировать путём наложения повязки из пластыря, изоленты либо другого походящего материала

3. В марте — апреле снимают повязку и разрезают черенки по местам надломов. При этом нижний срез должен быть прямым и находиться на 1—2 см ниже почки, а верхний — косым и находиться на 0,5—1 см над почкой. Направление верхнего среза — от почки вниз.
4. Для укоренения помещают черенки в непрозрачные ёмкости (хорошо подходят двухлитровые бутылки из тёмного пластика с обрезанной горловиной — её обрезают так, чтобы верхние концы черенков оказались немного выше края бутылки), на дно которых укладывают пористую губку толщиной 1—1,5 см и наливают талую либо дождевую воду до уровня 5—7 см. В воду добавляют две таблетки активированного угля. Ёмкости с черенками размещают на подоконнике.

   Для укоренения помещают черенки в непрозрачные ёмкости (хорошо подходят двухлитровые бутылки из тёмного пластика с обрезанной горловиной), на дно которых укладывают пористую губку толщиной 1—1,5 см и наливают талую либо дождевую воду до уровня 5—7 см

5. Затем наблюдают за процессом укоренения. Примерно через неделю на нижних концах черенков образуются каллюсные (каллусные) утолщения, затем начнут появляться корешки. Когда их размер достигнет 5—7 см (обычно на это уходит ещё две недели), то черенки высаживают в грунт.

   Когда размер корешков достигнет 5—7 см (обычно на это уходит две недели), черенки высаживают в грунт

6. Место для высадки должно быть хорошо освещённым, но без прямого попадания солнечных лучей. В жаркое время, возможно, понадобится притенять будущие саженцы. В первое время до хорошего укоренения (примерно на 2—3 недели) над черенками нужно устроить импровизированную тепличку из подручных материалов (стекла, прозрачного пластика или плёнки) для создания парникового эффекта.
7. В течение сезона нужно периодически поливать растения, не допуская пересыхания почвы.
8. К осени из черенков вырастают полноценные саженцы, которые можно высаживать на постоянное место.

Каллусом в биологии растений называют клетки, которые образуются на раневой поверхности растения. Каллусная ткань в результате деления пограничных с раной клеток образует опробковевшие участки — в результате зарастают раны, срастаются прививки и т. д.

Укоренение одревесневших черенков в домашних условиях

Из выбранных — как это было описано выше — веточек нарезают черенки длиной 10—15 см с двумя — тремя междоузлиями и помещают их для хранения в контейнер с влажным песком (черенки должны быть засыпаны полностью). Температура воздуха не должна превышать +2 °C. Приступают к укоренению в конце февраля — начале марта. Для этого:

1. Подготавливают подходящие ёмкости (ящики, контейнеры, горшки и т. п.), которые заполняют питательной почвой на глубину 15—20 см. Такую почву нужно заготовить с осени путём смешивания чернозёма, торфа, перегноя и речного песка, взятых в равных долях. А также можно использовать любой покупной грунт с нейтральной кислотно-щелочной реакцией (pH 6,5—7,0).
2. Достают черенки и освежают их срезы.
3. Верхние срезы покрывают садовым варом.
4. Нижние концы черенков опускают на несколько часов в раствор укоренителя (Гетероауксин, Корневин, Циркон и т. п.).
5. Высаживают черенки в почву на глубину 5—7 см (на отрезке ниже уровня почвы почек быть не должно, а если они есть, то предварительно их удаляют) с интервалом 5—10 см.

   Высаживают черенки в почву на глубину 5—7 см с интервалом 5—10 см

6. Хорошо увлажняют почву и в дальнейшем следят за тем, чтобы она не пересыхала. Переувлажнения и закисания допускать также нельзя.
7. Создают в контейнерах парниковый эффект путём сооружения импровизированного миниатюрного парничка. Содержат их в помещении с комнатной температурой.
8. В конце марта — начале апреля контейнеры с уже укоренившимися черенками выносят в сад либо пересаживают их в открытый грунт в школку.
9. До осени обеспечивают растениям обычный уход — поливы, рыхление, мульчирование, притенение.

Описанный способ можно усовершенствовать интересным путём. Перед помещением черенка в ящик с питательной почвой втыкают его нижний конец в обычную сырую картофелину (с неё предварительно удаляют все глазки). Затем нижнюю часть черенка вместе с картофелиной закапывают в почву. Дальнейшие действия остаются прежними. По некоторым свидетельствам такой приём повышает укореняемость черенков и у них образуются более хорошие корни.

Достоинства и недостатки способов размножения яблони укоренением одревесневших черенков

К достоинствам можно отнести следующие особенности метода:

• Сохранение сортовых особенностей донора. Черенки можно брать как от корнесобственных, так и от привитых яблонь.
• Возможность размножения яблони в любом её возрасте.
• Черенки легко сохранить, их можно переслать на любые расстояния без особых затрат (в отличие от транспортировки готовых саженцев).

Единственным недостатком метода по сравнению с размножением корневыми черенками является больший срок укоренения и получения готового саженца.

Размножение яблони зелёными черенками

Этот метод не обеспечивает высокого уровня приживаемости — по разным данным, он составляет от 30 до 60%. Но поскольку заготовить зелёные черенки можно в довольно больших количествах, причём совершенно бесплатно, то всегда можно получить в результате нужное количество саженцев. Другим достоинством метода является сохранение сортовых особенностей донора. К недостаткам можно отнести несколько хлопотный уход и более длительный срок получения готового саженца — он составляет два года. Из-за этих недостатков метод на практике применяют нечасто. Для желающих его опробовать опишем подробно. Приступать к процедуре следует с начала мая до конца июля, но чем раньше — тем лучше.

Методика такова:

1. Непосредственно перед посадкой, желательно ранним утром, нарезают зелёные веточки текущего прироста.
2. Из каждой веточки в зависимости от её длины можно вырезать один или несколько черенков. На каждом из них должно быть по три почки. При этом соблюдают следующие правила:
   • Нижний срез делают прямо под почкой, а нижний лист удаляют.
   • Верхний срез делают на 0,5—1 см выше почки.
   • С целью уменьшения испарения влаги оставшиеся два листа укорачивают наполовину.
3. В невысокий ящик насыпают слой питательной почвы толщиной 5—7 см, а над ним — влажный песок слоем 4—5 см.
4. Заготовленные черенки втыкают в песок на глубину 1—2 см. Расстояние между черенками выдерживают в пределах 4—5 см.

   Зелёные черенки втыкают в почву на глубину 1—2 см с интервалом 4—5 см

5. Над ящиком устанавливают небольшой парник из дуг и плёнки для создания оптимального режима влажности.
6. Парник с ящиком размещают в полутени.
7. Периодически с интервалом 3—4 дня парник ненадолго (на 5—10 минут) открывают и увлажняют песок из распылителя.
8. После укоренения черенков (как правило, это происходит через 2—3 недели) парничок снимают.
9. До осени следят за тем, чтобы почва всегда была увлажнённой, периодически её рыхлят и мульчируют.
10. Осенью молодые саженцы либо высаживают на постоянное место (с обязательным укрытием от морозов), либо пересаживают в контейнеры с питательным грунтом и помещают на зиму в неотапливаемую теплицу.

Видео: как правильно укоренять зелёные черенки

Выращивание саженцев яблони из корневых черенков

Корневыми черенками можно размножить яблоню любого сорта. Важно лишь то, чтобы она была корнесобственная. Если же взять черенки от привитой яблони, то в результате мы получим несортовой саженец, который можно использовать лишь в качестве подвоя для прививки на него культурного сорта. Второе условие для получения положительного результата — яблоня-донор должна быть молодой (не старше 5—7 лет), так как с возрастом способность её к образованию корневой поросли резко снижается. Заготавливают черенки осенью путём нарезки частей корней диаметром 5—10 мм и длиной 10—15 см, не забывая при этом помечать их концы, которые были ближе к стволу. До весны черенки сохраняют под слоем песка в погребе при температуре не выше +5 °C. А также можно прикопать черенки в саду. Для этого в неподтопляемом месте роют небольшую канавку, на дно которой насыпают слой опилок. Уложенные черенки сверху также засыпают опилками и присыпают землёй. Если зимы в регионе холодные и малоснежные, то место прикопки дополнительно утепляют подручными материалами — лапником, сухими листьями, опилками и т. п. Нелишним будет в месте хранения положить отравленные приманки для мышей.

К посадке приступают ранней весной с началом набухания почек. Технология следующая:

1. За 10—15 дней до предполагаемой даты посадки помещают черенки наклонно в ящик с опилками так, чтобы часть, которая была ближе к стволу, оказалась засыпанной, а вторая часть была направлена вверх и слегка выступала над опилками.
2. Опилки хорошо увлажняют и ставят ящик в тёплое помещение (+20—25 °C).
3. Через некоторое время на черенках образуются почки, после чего начинается рост поросли. Когда зачатки порослевых побегов достигнут 1 см, их высаживают в грунт. Обычно это происходит за 2—3 недели.
4. Сажают черенки наклонно либо вертикально в бороздки с интервалом 5—6 см на такую глубину, чтобы они выступали из земли на 1,5—2 см.
5. Бороздку поливают и мульчируют.
6. После появления всходов ухаживают за ними также, как и за обычными сеянцами (поливают, рыхлят, пропалывают, притеняют и т. д.).

   Через некоторое время после посадки корневых черенков появляются всходы

Основным достоинством метода является более короткий срок получения саженца, чем при укоренении одревесневшего (а тем более зелёного) черенка. Но ещё быстрее (и с тем же результатом по качеству) можно получить саженец, использовав в его качестве корневой побег (поросль). Недостатки метода:

• Невозможность размножения привитых деревьев.
• Невозможность размножения старых деревьев.

Выращивание саженцев из корневых отводков

Весной вокруг штамба насыпают почву слоем 20 см и в течение сезона постоянно поливают. На следующий год от присыпанного участка штамба отрастают корешки с веточками поросли, которые отрезают и используют для размножения. Конечно же, этот способ применим только для корнесобственных яблонь.

На следующий год после присыпки штамба от него отрастают корешки с веточками поросли, которые отрезают и используют для размножения

Видео: получение саженцев яблони из корневых отводков

Укоренение черенков на дереве (воздушные отводки)

Довольно интересный метод выращивания корней прямо на дереве. Для целей этого метода в мае — июне выбирают наиболее сильные ветви с хорошим приростом. Далее поступают так:

1. Находят молодой побег текущего года и ниже места начала его роста на прошлогодней одревесневшей части снимают кору кольцом шириной 1—3 см.
2. Место среза коры увлажняют раствором Корневина, что будет способствовать более быстрому образованию корней.
3. На расстоянии 10—15 см выше надреза ослепляют все почки и делают несколько надрезов коры.
4. На ветку одевают узкий полиэтиленовый рукав — пакет с обрезанным дном — диаметром 10—15 см. Нижний его конец закрепляют изолентой ниже кольцевого среза на 7—10 см. После чего пакет заполняют на высоту ослеплённых почек сырыми перепревшими опилками или влажным мхом и добавить немного перегноя. Увлажнить субстрат добавлением примерно 200—300 мл воды — талой либо дождевой — и закрепить верхний конец пакета изолентой. Вместо пакета (либо вместе с ним) можно использовать разрезанную пластиковую бутылку подходящего размера.

   Конструкцию для укоренения врздушных отводков делают из подручных материалов

5. Затем полученную конструкцию оборачивают несколькими слоями газет либо белой бумаги для отражения солнечных лучей. А также возможно применить для этого алюминиевую фольгу.
6. К осени внутри пакета должны образоваться корни. Если это произошло, то верхнюю часть ветки с корнями отрезают и высаживают на зиму в траншею, которую хорошо утепляют.
7. Весной саженец высаживают на постоянное место.

Этот старинный метод хоть и не получил широкого распространения, но практически не имеет недостатков и может быть рекомендован к применению.

Видео: укоренение воздушных отводков яблони

Размножение яблони укоренением черенков только на первый взгляд кажется сложным. Внимательно изучив инструкции получения саженцев из одревесневших, зелёных или корневых черенков, садовод найдёт для себя наиболее подходящий метод для конкретной ситуации.

120 фото подбора и посадки здоровых и плодородных экземпляров

Как приятно в наш суетливый век высоких технологий насладиться прохладой в тени развесистого дерева. Что может быть приятнее собственного уголка природы.  У каждого человека своё представление идеального дачного участка.

Для одних предел мечтаний большой плодоносящий сад фруктовых деревьев. Выращивание, забота с маленького саженца до полноценного дерева садоводам приносит колоссальное удовольствие. А как приятно насладиться в итоге плодами своих трудов: ароматными яблоками, сочными грушами, экзотическими персиками.

Для других – идеальная дача, место спокойного отдыха с любимой книгой или просто созерцание природных красот в окружении декоративных кустарников или экзотических деревьев. Живописный сад – плоды трудов ландшафтного дизайнера или Ваш личный проект.

Но, как и в первом, так и во втором варианте мечты об идеальном саде не достичь без элементарных знаний об уходе за деревьями и о посадке саженцев на Вашем приусадебном участке.

Краткое содержимое статьи:

Плодовые деревья для разных регионов

Климатические условия в различных регионах нашей огромной страны резко отличаются, поэтому саженцы плодовых деревьев лучше всего выбирать для определенной местности.

Пожалуй, одним из популярнейших видов плодовых деревьев по праву считается яблоня. Она морозоустойчива и не прихотлива к виду почвы. Так же большой популярностью у дачников средней полосы России пользуются груша, слива, вишня.

В южных областях, конечно, выбор плодовых деревьев значительно больше. На дачных участках теплых регионов повсеместно встречаются черешни, абрикосы, персики. Можно так же встретить более экзотический гранат или хурму.

Выбор и покупка саженцев

Выращивание деревьев конечно же трудоёмкий и кропотливый труд, который всегда начинается с выбора саженца. И если Вы хотите радоваться богатому урожаю и здоровому растению, необходимо следовать определенным правилам.

Первая рекомендация относится к месту покупки саженцев деревьев и кустарников. Безусловно стоит остановить свой выбор на специализированном питомнике, специалисты дадут вам квалифицированные рекомендации по выбору сорта и по уходу за ним. В то время как покупая растение на рынке у незнакомых людей, вы рискуете быть обманутыми.

Покупают обычно саженцы или ранней весной, или осенью, это необходимо для адаптации к зимнему периоду.

Как видно на фото саженцев деревьев корневая система может быть открытого и закрытого типа, а также в контейнере.

Открытая корневая система отличается особенностями транспортировки. Посадочный материал такого типа перевозят в увлажненном торфе, обмотанный бумагой или тканью, чтобы предотвратить высыхание корня. Такие саженцы высаживают сразу после покупки начиная с октября и заканчивая ноябрем.

Саженцы с закрытой корневой системой продают с земляным комом на корневище, обмотанные полиэтиленом, то есть корни не оголяют. Переносить такие деревца стоит аккуратно, поддерживая под нижнюю часть корней.

Высаживают в начале осени или в апреле. Хранение допускается на протяжении 2-3 недель, в этот период необходимо поддерживать влажность почвы на корнях.

Саженцы обычно пересаживают в контейнер непосредственно перед продажей, а до этого их укореняют в горшках.

Основные правила выбора саженцев

Саженец лучше всего выбирать как можно моложе, так больше вероятность, что он безболезненно приживется. Идеальный возраст посадочного материала – 2 года и высота 1,5 м. Более взрослые экземпляры пересаживать опасно, так как вероятность гибели возрастает.

Очень важно состояние корней, они должны быть густыми и увлажненными, обернутые тканью. Если корни сухие, скорее всего растение погибнет.

Еще один момент, касающийся корней, на который важно обратить внимание. У корневой шейки должно быть место прививки, иначе перед вами не сортовой саженец, а дичок или корневая поросль.

Состояние коры саженца так же укажет на степень его свежести. Верхний слой должен быть гладким и упругим, сухость и вялость говорит о том, что саженец выкопали давно.

Можно провести несложный тест царапиной (разумеется, если продавец не возражает). Царапните слегка кору, если слой под ней свежий и зеленый – растение здоровое, а если темно коричневый – увы, растение погибло.

Ствол саженца хорошего качества должен иметь около пяти веток длиной от полуметра. Почки должны быть без повреждений.

Одревесневшие побеги – залог хорошей зимовки растения.

Посадка деревца

Перед посадкой саженцев нужно определиться с местом, так как для различных видов деревьев существуют особенности расположения и ухода. Например, вишня светолюбивое дерево, поэтому её рекомендуют сажать на пригорке, где нет недостатка в свете солнца.

 Так же вишню не рекомендуют высаживать в кислую почву. Проблему кислой почвы возможно решить, необходимо удобрить её. В качестве основных компонентов удобрения должны быть фосфор и калий. К составу почвы не так привередливы груши и яблони, но от порции питательных веществ они так же не откажутся.

С местом определились, необходимо выбрать время для посадки. Обычно для посадки саженцев выбирают осень или весну, но и тут есть свои нюансы.

Весной сразу после таяния льдов можно начинать посадку деревьев, но завершить этот процесс лучше всего за десять дней до распускания почек.

Осень более подходящее время для посадки молодых деревьев. Обусловлено это несколькими факторами: насыщенная дождями рыхлая почва, сравнительно теплая температура и к тому же осеннее время, это период покоя растения. Поэтому приживаемость осенней посадки практически идеальная.

Схемы посадки большинства саженцев не отличаются. Для начала необходимо разрыхлить почву для посадки, удалить мусор или камни. Удобрить не позднее, чем за две недели натуральным удобрением, а именно навозом, или купленным в специализированном магазине.

После того, как почва подготовлена, необходимо выкопать яму. Когда сажают саженцы деревьев обращают внимание возраст и размер деревца, от этого на прямую зависит глубина ямы, в среднем около 70 см.

Сажая плодовые деревья, помните, что крона обычно разрастается довольно объёмной, поэтому необходимо учесть расстояние между деревцами около 3-4 метра.

По центру выкопанной ямы следует зафиксировать деревянную палку, предварительно обработанную специальным составом или просто огнём. Это нужно для предотвращения гниения в почве.

Затем сажаем деревце, корни присыпаем грунтом и утрамбовываем бережно руками. Саженец нужно примотать не жесткой веревкой к палке, зафиксированной в яме. После того, как деревце заняло своё место в Вашем саду, полейте его как минимум двумя ведрами воды. Не забывайте поливать саженец в среднем раз в неделю.

Борьба с вредителями

Приложив значительные усилия при выборе и посадке саженцев будет не приятно, если деревца погибнут из-за нападения вредителей. Весной до появления первых листочков, проведите профилактическую обработку Вашего сада.

Обработка деревьев от паразитов и насекомых производится двумя способами:

Опрыскивание. Разбавленный в воде специальный препарат распыляют не только на ствол, но и на ветки с помощью пульверизатора. Такие препараты приобретают в специализированных магазинах.

Побелка осуществляется известью или водной грунтовкой. Белят как правило только ствол дерева. Данный способ защищает саженец не только от паразитов, но и от насекомых, препятствуя доступу с земли.

Кропотливый добросовестный труд на приусадебном участке всегда награждает садовода богатым урожаем и прекрасным цветущим видом деревьев.

Фото саженцев деревьев

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 14.10

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2020 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 minecraft-files.ru