Группа Facebook, посвященная сохранению традиций пищи души
Когда я был ребенком, мама учила меня готовить на демонстрациях. В большинстве случаев она просто хотела, чтобы я помыл посуду, но даже когда я повернулся спиной и по локоть погрузил руки в теплую мыльную воду, она объясняла все, что делала, чтобы приготовить мое любимое блюдо, будь то гамбо во время праздников, рис с соусом. по воскресеньям или любой из ее приемов пищи в середине недели, таких как красная фасоль с рисом или джамбалайя, к которым у меня была особая привязанность.
Когда я стал старше, она позволила мне больше помогать, приправляя еду, нарезая овощи и рассказывая мне, почему она делала то, что делала на кухне. Но только когда я вышла из дома и жила в своей квартире после окончания бакалавриата, она фактически отказалась от рецептурных товаров.
Мои семейные рецепты не пишутся на бумаге. Они передавались из поколения в поколение с помощью экспериментальных методов обучения, которые восходят к большему количеству поколений, чем я могу сосчитать.
Пищу души не следует путать с южной едой. Хотя это часть общей южной кухни, разница заключается в деталях; точнее приправа. «В нем будет больше специй, он будет слаще и жирнее», — говорит специалист по соул-фуду и автор кулинарной книги Адриан Миллер. И если выведать техники у мамы было несложно, тем, кто хочет научиться готовить пищу для души, получить эту информацию не всегда так просто.
«Вы должны стоять и смотреть, тренироваться и готовить вместе с ними», — говорит Миллер. «А в других случаях, когда вы, наконец, заставляете этого человека записать рецепт, они часто дают вам« меньшее », что означает, что они намеренно упускают что-то, чтобы вы не могли это воспроизвести». Эти «меньшие пристрастия», отсутствие обмена, а также поколения роста и мобильности в черном сообществе в сочетании с устойчивым мифом о том, что пища души — это нежелательная пища рабов, привели к тому, что потомки людей, которые создал его.
Но с появлением таких кулинарных конкурсов, как Chopped и Food Network Star , а также с участием знаменитых шеф-поваров, таких как Санни Андерсон и покойный великий Б. Смит, возникает стремление воссоединиться с этими кулинарными традициями. Об этом свидетельствует популярность группы Black Girls Cook & Meal Plan в Facebook, основанной Эшли Дьюберри. Миссия группы, насчитывающей почти 50 000 членов, состоит в том, чтобы разрушить предрассудки и стереотипы поколений, окружающие приготовление пищи чернокожими. Он делает это, открывая традиционные рецепты еды для души даже тем, кому они не передавались напрямую от членов семьи, требуя, чтобы каждая общая фотография еды содержала инструкции о том, как ее приготовить.
Тереза Саузерн, медиа-стратег из Мейкона, штат Джорджия, и член группы в Facebook, говорит, что ее самое раннее воспоминание о пище для души — это посещение церкви и поедание пальцами листовой капусты и кукурузного хлеба.
Ее мать говорит, что листовая капуста была единственным овощем, который она ела, не сопротивляясь. Но хотя Саузерн сейчас является поклонником пищи для души, она говорит, что, когда она была моложе, она не хотела принимать участие в других основных продуктах питания для души, которые ее родители готовили в детстве, включая шейные кости, свиные хвосты, свиные уши и читлины. Ее привередливые детские привычки в еде играют на руку стереотипам и предрассудкам, которые на протяжении поколений окружали пищу для души.
Признак пищи для души — это употребление пищи «от рута до гута», или приготовление пищи из цельного животного. Эта традиция восходит к ритуалам убийства свиней довоенного периода страны. Курсы афроамериканской истории часто учат, что порабощенным людям давали испорченную свинину или нежелательные части свиньи вместе с кукурузной мукой или овощами. Из этого урока следует настойчивое повествование о чернокожих, которые берут объедки с хозяйского стола и превращают их во что-то вкусное.
Основным примером этого являются читлины: приготовленные кишки свиньи.
Однако Миллер говорит, что идея о том, что порабощенных людей заставляли есть худшие части свиньи (или любого животного), а не отборные куски мяса, такие как ветчина, бекон, ребрышки или стейк, верна лишь частично. По его словам, даже во время рабства читлины ели не только черные. «[Этот нарратив] о том, что мы перевариваем превосходство белых, на самом деле игнорирует происхождение из Западной Европы, а затем также игнорирует Западную Африку», — говорит он.
Миллер в своем стремлении стать авторитетным исследователем пищи для души и написать свою первую книгу, Пища для души: удивительная история американской кухни, по одной тарелке , прочитать 500 поваренных книг и 3000 устных историй бывших порабощенных людей. В этих устных рассказах он нашел одну историю о рабовладельце, который избил свою порабощенную кухарку, потому что, по его мнению, она недостаточно хорошо готовила читлины. «Европейцы питались хитлинами в 1600-х и 1700-х годах, — говорит Миллер.
«Самый ранний письменный рецепт читлинов — говяжьих, а не свиных — содержится в британской кулинарной книге 1740 года». Несмотря на этот факт, представление о том, что пища для души состоит из нежелательной и менее значимой пищи, сохраняется.
Тони Типтон-Мартин отмечает в своей книге The Jemima Code , вышедшей в 2015 году, что авторы поваренных книг, опубликованные в 1970-х годах, «пытались расколоть этот колокол, приняв уверенность и культурную гордость движения за власть черных, приукрасив и углубив его с помощью Африканская еда, праздники и обычаи». По словам Типтона-Мартина, эта новая порода поваров работала над тем, чтобы доказать, что пища для души — это больше, чем части свинины, зелень и кукурузный хлеб. Именно благодаря их кулинарному мастерству пища для души стала включать в себя более широкий спектр продуктов, которые связаны с наследием чернокожих в Америке, Африке и во всей диаспоре. Именно таким образом эти повара 70-х начали четко определять, что такое пища для души по вкусу, запаху и профилю ингредиентов.
Но отказ от пищи для души произошел и во время движения за освобождение чернокожих, говорит Миллер. Некоторые люди не рассматривали приготовление пищи, особенно готовку, возникшую в результате рабства, как ценную работу, которой нужно заниматься. «Со временем афроамериканцы бросают тень на приготовление пищи, потому что это похоже на: «Ну, мы были вынуждены это делать. Мы не могли выйти из кухни», — говорит Миллер. «И именно поэтому я думаю, что когда вы попадаете в движение за гражданские права и все больше экономики открывается для афроамериканцев, вы начинаете видеть все меньше и меньше поваров как часть профессии». Эта дихотомия мысли, когда некоторые расширяют профиль пищи и вкуса пищи для души, в то время как другие дистанцируются от нее, привела к расколу, который мы наблюдаем сейчас: некоторые чернокожие повара и семьи избегают пищи для души, в то время как другие принимают кухню.
«Я был так поражен тем, как много людей не умеют жарить курицу… Я был просто ошеломлен».
В 1970-х годах в Америке также наблюдался подъем фаст-фуда, который помог воспитать поколение афроамериканских детей вдали от кухни и традиций соул-фуд. Миллер отмечает упадок бизнеса в ресторанах соул-фуд в студенческих городках за последние 20 лет как свидетельство этой тенденции, в то время как Южный почувствовал сдвиг, когда вырос. «Мой папа всегда шутил, что, по его мнению, я выросла на гамбургерах, потому что всякий раз, когда моя мама готовила эти блюда [пища для души], она всегда делала мне гамбургер», — говорит она. — Я имею в виду, это было все, что я ел.
Когда Саузерн присоединилась к группе Black Girls Cook & Meal Plan, ее первым постом было видео, в котором она готовила основной продукт для души: жареную курицу. «Меня поразило, как много людей не умеют жарить курицу. [Они] такие: «О, Боже мой, посмотри на свою жареную курицу! В чугунной сковороде он такой идеальный и коричневый». Я такой: «Люди не умеют готовить жареную курицу?» Я был просто ошеломлен». Правда, Саузерн не помнит, как научился жарить курицу.
Родители Саузерн предоставили ей доступ к семейным рецептам и секретам пищи для души, доступ, который она предоставляет в группе Facebook и на своих личных страницах в социальных сетях. Об обмене информацией она говорит: «Это было похоже на круг сестер, круг друзей, место, где можно поговорить о вещах, которые мы все любим [о] том, что мы чернокожие женщины, пища для души, но [это] также способ усилить то, что вы уже готовите».
Ее опыт аналогичен опыту профессора университета Алисии Прайор, которая также состоит в группе Black Girls Cook & Meal Plan на Facebook. Хотя она говорит, что присоединилась к группе, чтобы увидеть фотографии тарелок участников, она оценила миссию по преодолению стигмы поколений, связанной с обменом рецептами пищи для души. «Если вы один из тех людей, которые пытаются изучать разные вещи и совершенствовать свое кулинарное мастерство, — говорит она, — почему бы не попробовать новые рецепты или добавить ингредиенты, которые, как вы думали, не будут хорошо сочетаться друг с другом?» ?»
Этот урок Прайор усвоила из первых рук, не только из группы в Facebook, но и из собственного воспитания.
По сей день она наслаждается своими любимыми блюдами соулфуда из детства, в том числе печенью и луком, которые она научилась готовить у своей бабушки. «Моя мама не лучший повар, поэтому она отправляла меня с бабушкой, а моя бабушка ворочалась на кухне», — говорит Прайор. У нее также есть приятные воспоминания о гриле ее дяди по материнской линии. «Он готовил на гриле всю эту деревенскую еду, такую как енот и опоссум, а мы рвали ее».
Приготовление макарон и сыра ее бабушки, которые были переданы матери Прайор, а затем Прайор, вместе с другой едой, которую она провела летом в Панама-Сити, Флорида, помогает ей сохранить память о своей бабушке после ее смерти около 20 лет назад. .
Прайор происходит из семьи поваров по обеим сторонам ее семьи, но она говорит, что научиться рецептам ее двоюродной бабушки по отцовской линии Гасси Мэй Прайор было труднее. Эти рецепты передались ее отцу. «Когда моему отцу было 20, он служил в армии, — говорит она. «Это было в последние дни [двоюродной бабушки Гасси Мэй].
Мой папа пришел домой, и моя тетя Гасси сказала: «Можешь испечь для меня этот пирог с фунтами?» И мой папа такой: «Да, просто скажи мне, как это сделать»» 9.0003
Отец Прайор приготовил торт, Гасси Мэй съела несколько кусочков, и позже той же ночью она скончалась. После ее смерти отцу Прайор были переданы все рецепты Гасси Мэй — рецепты, которые он считал священными и которыми только сейчас начинает делиться. «Мой папа до прошлого года не делился со мной своим пирогом с фунтом [или] своими рецептами пирога из сладкого картофеля», — говорит Прайор. «Он всегда такой: «Ну, я приготовлю и принесу». В прошлом году он решил поделиться, в частности, этими двумя. С тех пор он поделился со мной большим, но эти двое были самыми важными».
Прайор является поклонником повышенной прозрачности группы в Facebook, и это также помогает ей изучать кулинарные приемы, с которыми она, возможно, никогда не сталкивалась. Саузерн чувствует то же самое, хотя ей было полезно иметь членов семьи, которые всегда делились с ней своими рецептами, когда бы ее ни попросили.
«Мой папа был известен своими восхитительными макаронами и сыром», — говорит Саузерн, вспоминая случай, когда она позвонила и попросила рецепт. «Я мог только видеть его в своем La-Z-Boy, откидывающегося назад, бегущего за ингредиентами. «Ладно, у тебя есть банка сгущенки, натирай сыр, не ходи и не покупай уже натертый сыр, садись и натирай этот сыр. Добавьте свою лапшу, добавьте это, три яйца, взбейте их, прежде чем положить их в кастрюлю». Я чувствую, что благословлен тем, что у меня есть семья, которая открыта и готова рассказать нам, как это сделать».
Прайор, Саузерн и я узнали секреты пищи для души в наших семьях, присутствуя на кухне, задавая вопросы, а затем пробуя их самостоятельно, пока не доведем их до совершенства. У одних детей есть интерес, у других нет. У некоторых людей может не быть интереса, пока они не станут взрослыми, поэтому такие группы, как Black Girls Cook & Meal Plan, полезны. «Я действительно думал об этом и подумал: «Чувак, это круто», — говорит Прайор о группе.
“Еда для всех, чтобы наслаждаться.” Таким образом, чернокожие повара и чернокожие семьи смогли вернуть себе место на кухне, воссоединиться со своей историей и продвинуть традицию, которая поддерживала нас на протяжении веков.
Никеша Элиз Уильямс — продюсер, дважды удостоенная премии «Эмми», и автор романа Beyond Bourbon Street , действие которого происходит около 15-го числа. годовщина урагана Катрина.
Внутри группы Facebook, где находят, обсуждают и анализируют местную еду
Равиоли — в варке раков? Что составляет — и нарушает — законы королевского пирога? Как насчет того, где найти лучшую тарелку морепродуктов в приходе Вознесения или рамен в Батон-Руж?
На эти и другие любопытные вопросы можно ответить — или иным образом довести до тошноты — на Eat the Boot.
Сообщество гурманов зародилось в 2017 году как не более чем прихоть основателя Джоуи Кавалье.
Как заядлый посетитель ресторанов, интересующийся фуд-фотографией, он завел страницу в Facebook, где делился размышлениями о ресторанах, которые посещал. Он открыл группу для нескольких друзей, и вскоре она превратилась в магнит для тысяч людей, жаждущих обсудить еду Луизианы.
Теперь бренд Eat the Boot включает в себя группу в Facebook с более чем 65 000 участников, растущую аудиторию в Instagram и подкаст, в котором Кавалье и другие используют свою любовь к еде как плацдарм для обсуждения всего, от музыки до социальных комментариев. Группа расширяет свой календарь событий на eattheboot.com, который, по словам Кавалье, он стремится сделать универсальным магазином для кулинарных мероприятий.
В то время как традиционные блюда каджунской и креольской кухни широко представлены в ленте Eat the Boot, Кавалье говорит, что одной из его целей при создании группы было исследование новой кулинарной волны.
Основатель Eat the Boot Джоуи Кавалье «В Луизиане происходит гораздо больше, чем то, к чему мы привыкли, — говорит он.
«Вы видите много джамбалая, много пасталая, много жареной рыбы, сезон варки раков большой. И я люблю все это. … Но я чувствовал, что люди спят на всех новых вещах. Я имею в виду, что 15 лет назад я и представить себе не мог, что у нас будет три суши-бара в приходе Вознесения».
Он и представить себе не мог, чем станет эта группа.
На заре своего существования Eat the Boot насчитывало около 300 членов. Сейчас эта сеть охватывает штат и даже всю страну.
Сегодня люди по-прежнему обсуждают свои блюда, но они также публикуют рецепты, продвигают события, обсуждают тенденции в еде и общаются так, как Кавалер никогда не мог предсказать.
«Больше всего меня удивили интерпретации другими людьми того, для чего существует группа, — говорит он. «В конце концов, это принадлежит всем. Я хочу, чтобы все было так, как они хотят».
Кавалье говорит, что одним из самых неожиданных преимуществ Eat the Boot была его способность оживить малый или находящийся в затруднительном положении бизнес всего лишь с одним положительным отзывом.